recibido por mail directamente www.edurnepasaban.com y de prensa

Seguiremos comentando que pasa en el Annapurna, por JUANITO y MISS OH, que estarán en él, a la vez que EDURNE va

¡¡¡ A POR EL SHISHA !!!

2010.04.30

¡¡¡ Aupa Edurne ¡¡¡

DEMASIADAS COSAS HAN OCURRIDO ALREDEDOR DE LA EXPEDICION DE EDURNE, esto es lo sucedido entre la conquista del ANAPURNA y el Inicio de la Ascensión al SHISHA PANGMA.

2010.05.05

MENSAJES DE APOYO DESDE LA CARA NORTE DEL EVEREST

Son las 5 de la tarde y estamos en medio de una sesión de cine. Nuestros amigos del campo vecino han venido a compartir la película con nosotros: el mexicano Jorge Salazar Gavia, Roberto Rodrigo, de Baracaldo, y (¡por fin otra chica en el equipo!): Isabel García, de Burgos. De esta manera la tarde se hace mucho más amena y divertidA.

La gran sorpresa del día y una de las cosas que me ha animado mucho es el email que he recibido de Gerlinde Kaltenbrunner desde la cara norte del Everest. Ella y su marido Ralf van a escalar el Corredor Hornbein en la cara norte del Everest: una vía muy dura y comprometida, una gran escalada.

Gerlinde me preguntaba cómo estábamos y me pedía que tuviera mucho cuidado en el Shisha. También me decía que teníamos que celebrarlo de vuelta a Katmandú. ¡Qué grande es! Muchos de vosotros me lo habéis dicho durante estos días: Gerlinde es grande. Y yo os lo confirmo: Ella es grande como escaladora, pero mucho, mucho más grande como persona. Os lo digo de verdad: es una persona que merece la pena conocer, que tiene unos valores de la vida y de la escalada fascinantes. Por eso y por mucho más yo la aprecio y la quiero tanto. Desde aquí, yo y el equipo emos darle un empujón hacia arriba a ella también, para que haga el Everest, y os pido que vosotros también le envíeis vuestro apoyo.

Todos tenemos aquí un sueño compartido: escalar el Shisha Pangma.

2010.05.04

Asier Izagirre es socio y colaborador de una de las sociedades ciéntificas, mas serias y presitigiosas a nivel mundial. La

"Sociedad de Ciencias ARANZADI - ARANZADI Zientzi Elkartea",

es una asociación científica sin ánimo de lucro cuyos objetivos son la investigación, divulgación y protección del Patrimonio Cultural y Natural.

Asier Izagirre: "Mi relación con Edurne es la de novios sin derecho a roce"

Escrito por: Fernando J. Pérez (el correo)

Que Asier Izagirre (38 años) es primo de Edurne Pasaban (sus abuelos son hermanos) y se ha convertido en su inseparable escudero en los últimos años lo sabe casi todo el mundo. Sin embargo, muy poco más se conoce de este tolosarra de 38 años, extrovertido y siempre alegre, que ha hecho un paréntesis en su pasión por la escalada en roca para ayudar a acabar los catorce ochomiles a la que también es su amiga desde que a los catorce años le enseñó a escalaR.

Un loco del parapente (siempre se lleva una cometa a los campos base), tampoco oculta su gusto por la escalada en solitario y su anhelo por hollar algún día el mítico Cerro Torre, porque los ochomiles los aparcará en cuanto Edurne concluya su proyecto. Un proyecto, según confiesa su prima, que ha llegado hasta aquí gracias a él. “Después de los malos momentos que pasé con mi depresión, él fue el impulsor de que siguiese adelante. Sin él, sin su ánimo, su apoyo y su compañía, no hubiese seguido con los catorce”.

-¿Cómo surge su colaboración con Edurne en los ochomiles?

-Edurne y yo llevábamos escalando juntos desde los 14 años, metido en un club de montaña. Después de hacer varias salidas a Alpes yo ya hice una primera expedición al Himalaya en 1992 y luego se creo un grupo majo en el club que por fin planteó hacer un ochomil, en 1998. Esa fue la primera expedición de Edurne al Dhaulagiri.

-¿Entonces tú también estuviste allí?

-Yo iba a estar. Pero justo un mes antes tuve un accidente laboral en el que me rompí dos vértebras y tuve una pequeña fractura en el cráneo así que me perdí la expedición. A partir de ahí es cuando Edurne enfila su camino hacia el Himalaya y yo no me reengancharía con ella hasta 2006.

-Desde 1998 hasta 2006 pasan ocho años. ¿Cómo te convertiste en compañero de cordada de su prima?

-Yo me considero más escalador de roca y no me llaman tanto los ochomiles, por eso ella siguió su camino y yo el mío, escalando más en Alpes o Sudamérica, sobre todo Patagonia. Hasta que en 2006 Edurne decide crear un equipo fijo de escaladores que le ayuden a terminar los catorce y me lo propone y yo le digo que sí, aunque primero tengo que ver cómo me comporto en altitud, porque es una experiencia que entonces no tenía. En 2006 voy con ella al Broad Peak, veo que ando bien en altitud y así entro en su equipo.

-¿Cómo fueron esos principios en los que tú le enseñaste a escalar a Edurne?

-Todo empezó cuando unos amigos del club organizamos un cursillo de escalada y se apuntaron diez chicas. Una de ellas era Edurne, que entonces tenía 14 años, uno menos que yo. Pero resulta que entonces ni nos conocíamos ni sabía que éramos primos porque nuestras familias habían perdido el contacto por viejas rencillas familiares. Así que ése fue el momento en el que nos conocimos. A raíz de ese cursillo hubo muy buen rollo entre todos y al final se convirtió en un pequeño grupo de escalada que salíamos todos los fines de semana, primero por casa y luego, a partir de los 18 o 19 años, también por Alpes y la Patagonia.

-¿Ese parentesco, cuando las cosas se ponen duras, como pasó en el Kangchenjunga, te hace más difícil mantener la sangre fía a la hora de tomar decisiones?

-Quieras que no, siempre tienes esa pequeña carga de responsabilidad, tanto por la relación con ella como por sus padres, con los que tengo una relación también muy directa. Así que a veces le digo a Edurne en broma cuando hace algo “ya veras, ya verás como se lo cuente a tus padres”. Pero tampoco es algo que haga obligado, sino un sentimiento que tienes ahí, que te surge. Por eso, bajando del ‘Kangchen’ le decía “tú aquí no te mueres, antes de mato yo a palos intentado bajarte”. Es lo bueno de tener esa confianza, que en un momento dado puedes decirle barbaridades y no pasa nada porque lo va a entender perfectamente y sabe que lo haces por ella.

-Hay un refrán que dice que donde hay confianza da asco...

-La relación que tenemos Edurne y yo, y ya lo he dicho alguna vez, es muy especial. Mira, cuando tienes tantas horas de recorrido juntos lo normal es que salten chispas en algún momento, sin embargo, yo no recuerdo ni una sola vez que hayamos discutido o nos hayamos enfadado. Al final, la relación que tenemos es de una amistad y un respeto muy profundo. Como se suele decir, si a una relación entre un chico y una chica le quitas le tensión sexual, se convierten en los mejores amigos, de una confianza plena el uno en el otro, y ése es nuestro caso. Como suelo decir yo, una relación de novios sin derecho a roce.

-Te molesta ser ‘el primo de...’ Asier ríe...

-Noooo, que va, para nada. Aquí, en los campos base, yo le suelo vacilar mucho a Edurne cuando viene alguien y le digo, “oye, ya le has dicho a éste o a ésta que soy el primo de...” así que yo mismo utilizo ese mote. No me importa nada porque la gente que me conoce ya sabe cómo soy y eso es lo importante.

-A Edurne se le critica mucho que va con un equipo que le hace todo el trabajo.

-Yo creo que la gente está muy equivocada con esa concepción de que el himalayismo se hace entre dos amigos que se vienen al Shisha Pangma y lo suben como si fuera el Txindoki. Y las cosas no han cambiado tanto como cuando empezó el himalayismo hace 40 años, cuando venían expediciones muy potentes con muchos sherpas. Ahora viene mucha gente a un monte, hace su trabajito y punto. Y eso es un error, porque o se convierte en un trabajo global entre todas las expediciones o un gigante como un ‘ochomil’ es imposible subirlo, salvo cuatro fueras de serie. Entonces, la gente que la critica dice que a Edurne le hacen el trabajo, pero es un trabajo global, de todos. Por no hablar de los que critican eso y luego llegan a campo base, se agarran a la cuerda que hemos puesto lo demás, como ha pasado ahora en el Annapurna, y tiran hasta arriba.

-Después de ver lo sucedido en el Annapurna ¿Se está perdiendo en concepto de la solidaridad en las montañas?

-Sin duda. Esto enlaza con lo que te decía antes. Hace años, venía una expedición de mucha gente que se curraba la montaña. Luego, atacaban la cima sólo uno o dos, pero la sensación de éxito era global, de todos. Ahora no. Ahora van todos juntos a cumbre pero no son un equipo. Cada uno va a lo suyo y depende sólo de sí mismo. Y eso es lo que pasó en el Annapurna. Y luego pasa lo que pasa. Que a la hora de la verdad falta compañerismo, la gente no espera y, como digo yo, el último maricón. Cuando nos enteramos de que iban casi veinte personas para cumbre a la vez le dije a Alex, ‘aquí va a haber movida. Van a tirar todos para arriba hasta la cumbre pero en la bajada va a haber movida’. Y desgraciadamente es lo que pasó y desgraciadamente Tolo se quedó allí. La gente va a por un reto exclusivamente personal y no está para trabajar en equipo y menos con solidaridad.

-¿Se ha perdido el respeto a los ochomiles?

-Yo creo que sí. Oyes a la gente hablar de ir a un ochomil y alucinas. Tú llevas un mes en el campo base aclimatando y preparando la ruta y quince días más tarde llega un grupo y se apuntan a tu ataque a cumbre porque ven que eres un equipo fuerte y se ven seguros. Y dices “¡ostras!, pero si esta gente no sabe donde se está metiendo”. Técnicamente hay mucha gente bien preparada y los materiales han evolucionado mucho, pero les falta el respeto a la altura y a lo que puede suceder ahí arriba. Y luego esa falta de respeto se paga.

- Siempre dices que eres más escalador de roca que de ochomiles.

-Sí sí, sin duda. Yo de siempre me considero ‘bloquero’, desde que con 12 o 14 años me escapaba de la ikastola para ir a robar mosquetones a los camiones, que por entonces los utilizaban para sujetar las cartolas. Mi mundo ha sido siempre la escalada y todos los fines de semana me dedicaba a ello.

-Creo que tu otra pasión es el parapente.

-Sí, es verdad. Lo practico también desde pequeño. Por eso guardo un recuerdo muy especial cuando subí al Aconcagua con 18 años y me lancé casi desde la cumbre. Pero siempre he tirado más a hacer pura roca, ‘big wall’ en chile, Patagonia o Yosemite, que altitud.

-¿Como escalador en roca tienes alguna espina clavada, una asignatura pendiente?

-Si, desde luego. El Cerro Torre. Es un mito para los escaladores. Un año tuve la oportunidad de ir, porque la verdad es que no es fácil encontrar un compañero para hacer esa montaña, pero por la muerte de un familiar, las víspera de salir tuvimos que suspenderlo. Así que sí que es mi espina clavada. Y ya le he dicho a Edurne que en cuanto acabemos con esta historia me iré para allí. Es mi ilusión.

-¿Hay alguna escalada o vía de la que esté especialmente orgulloso?

-Hay varias que hemos abierto en Chile en la zona de Cochamó y las Torres del Brujo, varias vías de mil y pico metros que hemos abierto y a las que les tengo mucho cariño.

-¿Tienes algún compañero fijo de cordada?

-Con el que más actividad he hecho es con Juanjo Elola, un chaval de Tolosa que siempre me echa la bronca diciéndome, “jo, Asier, es que tú tienes más nivel que yo, ¿por qué no te buscas otro compañero?”. Y yo siempre le respondo que vale más el compañerismo, el buen rollo y la amistad que no ir como un machaca y acabar medio enfadados, como le pasa a mucha gente. Estresados, como digo yo.

-Te ves haciendo más ochomiles cuando acabe Edurne?

-No. No, no. Para nada. Ya he dicho más de una vez que no. Espero terminar los catorce con Edurne. Luego, ella quiere volver al Everest para hacerlo sin oxígeno y aunque en un principio yo decía que no, después del Kangchenjunga, que mide 8.600, y de las buenas sensaciones que tuve allí arriba, la verdad es que sí me apetece ese reto. Pero después del Everest me dedicaré a hacer roca, intentaré encontrar un compañero para hacer el Cerro Torre, que es uno de mis sueños, y luego a intentar disfrutar de mis amigos y escalar por Euskadi.

-Después de descubrir que funciona bien en altura ¿No te llama ninguna gran pared de un ochomil?

-La verdad es que sí. No te voy a mentir. Cuando estuvimos en el ‘Kangchen’ yo le decía a Edurne “mira, mira, en esa pared hay un piolet de oro de escándalo”. Me refería a la cara sur del Yalung Kang, uno de sus ochomiles secundarios. La verdad es que después de la experiencia que tenemos y de lo que ya sabemos me gustaría intentar una pared de éstas, un ‘big wall’, aunque son palabras mayores que ya veremos después del Everest. Pero sí que me gustaría hacer algo así. Siempre he dicho que me gustaría compaginar la experiencia que tengo en roca y en paredes grandes con la altura de un ochomil. Lo que pasa es que, bueno, tampoco es que haya mucha gente que se meta en eso y es algo muy serio. Pero sí que me pica hacer una pared así, bloquera, a gran altitud.

-¿Tienes algún alpinista que para ti sea una referencia?

-Valery Babanov. He leído sus artículos y visto sus actividades y me gusta mucho. Y no muchos más. Lo que te pasa a veces es que luego tienes la oportunidad de conocerle en persona, de coincidir con él en un campo base y lo desmitificas. Dices “pero si este tío es como yo”. Y lees sus realizaciones y te das cuenta que no estás tan lejos de ellos, que es cuestión de experiencia y de tener la oportunidad de hacerlo.

-Babanov suele escalar mucho en solitario. ¿Le gusta el ‘solo’?

-Sí, sí. Por ahí los tiros. Cuando estoy en casa, una de las cosas que más me gustan, además de ir con los amigos a escalar, es hacerlo en solitario. Es de lo que más me llena. Un reto personal que yo mismo me pongo, hacer una vía solo, una cascada solo o una norte en solitario, y que proporciona una gran satisfacción personal. Creo que es un ejercicio muy importante de disciplina, saber que estás solo allí metido, sin un compañero de confianza que te va a sacar si te pasa algo. Y además te ayuda mucho para luego, cuando vas con gente, porque si yo he sido capaz de salir solo cuando vas acompañado estás más tranquilo y vas más centrado en los demás. Sí, la escalada en solitario me gusta mucho.

-¿Qué significa la montaña para ti?

-Sobre todo, amistad. Es importante porque me ha dado amigos. Mis amigos. Amigo es una palabra muy importante para mí. Y confianza, es saber que si me pasa algo voy a tener una persona cerca que me va a ayudar. Pero la montaña también es pasión, y ahora mismo mi forma de vida. La montaña te da otra perspectiva de la vida, de afrontar las cosas. Porque te da muchas cosas buenas, pero también malas, como amigos que pierdes. Y todo eso te hace ver la vida rutinaria de otra forma. Problemas importantes para muchos en la ciudad, como el crédito o no llegar a fin de mes, la montaña, lo que vives allí arriba, te hacen comprender que no lo son tanto. Que lo importante es la vida y la muerte, la amistad o la solidaridad.

2010.05.04

«Lo que digan los sherpas será fundamental»

04.05.10 - 00:19

FERNANDO J. PÉREZ | KATMANDU.

2010.04.30

OTRO CAMPO BASE, OTRA "PUJA", OTRA MONTAÑA

Hoy ya me siento mucho más centrada en el Shisha Pangma. Creo que hoy ha sido el día en que por fin me he dado cuenta de que estoy aquí, en el Campo Base; y que ahí delante está el Shisha Pangma; y que estamos aquí para intentar escalarlo.

Estos días atrás han sido raros y difíciles, con todos los problemas surgidos en el Annapurna y la muerte de Tolo que hemos vivido de cerca: contactábamos cada dos o tres horas con su campo base; estábamos lejos, poco podíamos hacer, pero al menos así apoyábamos a los que estaban en el Campo Base.

Ahora todo, más o menos, ha pasado: Y digo más o menos, porque nosotros hemos perdido un amigo (que siempre estará con nosotros). Nosotros seguiremos escalando y haciendo nuestras vidas, pero para la familia de Tolo ya nada será lo mismo. Su mujer y sus hijos, a los que quería con locura, tendrán que empezar una vida nueva, y desde aquí, desde lo profundo de mi corazón, les envío un fuerte abrazo y todo mi cariño en estos momentos tan duros.

Como os digo, hoy es el primer día en que siento que estoy aquí realmente en el Campo Base, y una de las cosas que me ha ayudado a centrarme es la "puja", la ofrenda a los dioses que acabamos de realizar para que nos traiga buena suerte en la escalada.

Ha sido una sensación rara: nada más terminar una expedición, de repente me encuentro sentada a lado de un lama en un nuevo Campo Base; otra vez pidiendo buena suerte. Es una sensación extraña pero buena, porque era lo que nosotros queríamos.

Después de la Puya hemos empezado con las relaciones en el Campo Base: unos amigos italianos que conozco desde hace años nos han invitado a comer; por supuesto, un buen plato de pasta. Han sido momentos de buena conversación y algunas risas.

Entretanto, el tiempo no es del todo bueno. Por las mañanas está haciendo bueno, pero por las tardes entran las nubes y nieva un poquito. Sin embargo, no nos podemos quejar, ya que en las otras dos ocasiones en que he estado aquí el viento era inaguantable, mientras que ahora no está pegando fuerte, y cuando sale el sol se está muy bien.

Mañana seguramente nos acercaremos a la entrada del glaciar a hacer un depósito de material, para ir adelantando tareas.

2010.04.30

Cuando toda la noticia que nos interesase debiera ser la lucha de Edurne por terminar su último 14_8000, se han mezclado estos otros dos acontecimientos; la discusión con Miss Oh, y ahora la muerte de Tolo, así como la mezcla entre lo que debiera ser solo deporte y superación, con lo que se ha añadido de negocio y de espectáculo.

Y no solo eso, sino en el caso de la mayor ayuda o no, que se hubiese podido prestar a Tolo Calafat, las discusiones y acusaciones tan fuertes, ¿fundamentadas?.

Casi en el mismo lugar que pasó lo de Tolo, quedó Iñaki Otxoa de Olza, allí descansarán para siempre.

Este año, y en concreto en el Pirineo, y con personas de Nabarra, ha habido varios accidentes mortales, y en varios con personas de la misma familia. Alguno de ellos está aun desaparecido. El revuelo no es el mismo.

Las personas seguirán y seguiremos subiendo a las montañas.

Siempre nos acordaremos de ellos.

2010.04.29

Sherpas, los sufridos ángeles de la guarda del Himalaya

Alfredo Merino (elmundo.es)

¿Colaboraron lo suficiente los sherpas en el rescate fallido de Tolo Calafat? ¿Hubiera podido salvar la vida del alpinista mallorquín con una mayor implicación por su parte? Es imposible responder con exactitud a estas y otras preguntas que rondan en la cabeza de quienes se han acercado al drama del Annapurna.

Sí que es cierto que los trágicos sucesos que han concluido con la muerte del montañero y las lesiones de otros dos escaladores de prestigio tan contrastado como Juanito Oiarzabal y Carlos Pauner, colocan de nuevo a los sufridos hombres de las montañas de Asia en el centro de la actualidad. Ni hoy ni nunca el alpinismo sería lo que es y lo que ha sido. Gracias al concurso de esta etnia admirable, el hombre blanco, el hombre en definitiva, ha logrado hollar los puntos más elevados del globo, el llamado Tercer Polo.

Papel clave en el himalayismo

Desde la primera escalada del Everest, en 1953 ellos han tenido un papel preponderante en la conquista del Himalaya. Norgay Tenzing, el más famoso de los sherpas de la historia fue el primero en subir al techo del mundo, en compañía de Edmund Hillary. Sonam y Dawa, los últimos sherpas de quien tenemos noticias, continúan con la heroica trayectoria que siempre ha marcado su raza en las montañas más altas y que puede calificarse como la de un ejemplar ángel de la guarda de los montañeros occidentales.

Sonam fue el que pasó una larga noche a pelo a 7.600 metros al lado de Tolo Calafat, cuando el 27 de abril se extraviaron en su descenso de la cima del Annapurna. No sabemos si le protegió del frío, o si llegó a darle de beber agua. Sí que conocemos que no le abandonó hasta que amaneció y si se fue, lo hizo para pedir ayuda. Nada más llegar al campamento 4, su compañero Dawa cogió el relevo y con una mochila a la espalda cargada con una tienda de campaña, un saco, medicinas, un infiernillo y quién sabe qué más y se volvió para arriba. Sin dudarlo.

Así estuvo durante 11 horas. Por desgracia, la nevada y el viento borraron todas las huellas. Quién sabe si incluso taparon parcialmente a Calafat. El caso es que no lo encontró. Estuvo todo el día cargado con 15 o más kilos a la espalda, dando vueltas con la nieve hasta la rodilla. Sólo cuando Juanito le dijo que él también corría grave peligro, que lo dejase, abandonó su misión.

"Le mandamos a la muerte segura, merece un monumento", comentó Juanito a propósito de ello. El mismo Oiarzabal reconoce a continuación que los otros sherpas que estaban en la montaña, los de Miss Oh, se desentendieron del asunto. Posiblemente sea cierto, pero habría que entender cómo estaban de cansados después de estar tirando durante 24 horas de la coreana y sus dos cámaras de televisión.

Los porteadores del Himalaya

Los sherpas son una exclusiva etnia aposentada en la región del Sholo Kumbu, al pie del Himalaya, en Nepal. Llegaron allí hace entre 500 y 300 años procedentes de Tíbet. Su vida en tales regiones durante generaciones les ha preparado genéticamente para la altura. Ese es el secreto de su resistencia en las montañas, la clave de su adaptación a los ochomiles.

Por ello, en los primeros tiempos del himalayismo eran contratados, como porteadores de las expediciones que asediaban las grandes cimas. La masificación de los ochomiles ha trastocado ese primitivo papel y ahora, los sherpas siguen cargando los equipos y material a las alturas, pero también colocan las cuerdas, abren las rutas y en ocasiones deciden cuando subir.

Decir que los sherpas son buenos o malos, culpables o inocentes, es lo mismo que decir que los madrileños son muy chulos o los catalanes unos pesetas. Hay de todo. Los hay que son responsables trabajadores, mientras que otros son unos mentirosos; algunos se sacrifican como hemos visto, pero otros sólo piensan en cobrar. Ejemplos como el de Sonam y Dawa aconsejan ver su lado positivo.

2010.04.29

TODO PARALIZADO, HOY ES DIA DE RECUERDO PARA

TOLO CALAFAT

CON JUANITO EN KATMANDU

UN DÍA MUY TRISTE

AYER LLEGAMOS AL CAMPO BASE AVANZADO DEL SHISHA PANGMA, A 5600M., DESPUÉS DE UNA LARGA MARCHA JUNTO A LOS YAKS DESDE EL CAMPO BASE CHINO.

EL TERRENO ES MUY ÁRIDO, PERO SENCILLO, LO QUE NOS PERMITÍA LLEVAR LOS TELÉFONOS THURAYA (SATELITALES) A MANO. ASÍ MANTUVIMOS CONTACTO CONSTANTE CON EL CAMPO BASE DEL ANNAPURNA DONDE COMO SABÉIS EL LUNES ALCANZARON LA CUMBRE TANTO EL FUERTE EQUIPO COREANO COMO NUESTROS AMIGOS JUANITO OIARZABAL Y TOLO CALAFAT CON SUS SHERPAS, CARLOS PAUNER, JORGE EGOCHEAGA, MARTÍN RAMOS Y EL RUMANO HORIA COLIBASANU.   

HEMOS COMPARTIDO CON ELLOS MUCHAS EXPEDICIONES, Y HASTA HACE MUY POCOS DÍAS VIVÍAMOS JUNTOS LA ILUSIÓN DEL ANNAPURNA EN EL MISMO CAMPO BASE.

NOS ALEGRÓ MUCHO CONOCER LA NOTICIA DE SU CUMBRE, AUNQUE NOS PREOCUPABA EL HORARIO QUE HABÍAN HECHO TOLO, JUANITO Y CARLOS… TODOS SABÍAMOS QUE SU TARDÍA LLEGADA A CUMBRE PODRÍA TRAER PROBLEMAS LUEGO EN EL DESCENSO. POR ESO AYER RECORRÍAMOS NUESTRO CAMINO PENSANDO EN ELLOS, CON LOS TELÉFONOS ABIERTOS, ESPERANDO RECIBIR NOTICIAS QUE NOS CONFIRMARAN QUE SE ENCONTRABAN BIEN…

NO FUE ASÍ. LAS NOTICIAS QUE NOS LLEGABAN DEL CAMPO BASE ERAN CADA VEZ MÁS PREOCUPANTES. DESDE AQUÍ, EN TIBET, NO PODÍAMOS HACER NADA; NO HABÍA TIEMPO PARA SALIR EN SU AYUDA. SÓLO CABÍA ESPERAR QUE EL HELICÓPTERO CONSIGUIERA SACAR DE ALLÍ A TOLO, PERO NO HA PODIDO SER.   

ESTAMOS TODOS MUY TRISTES Y, DESDE ESTE CAMPO BASE DEL SHISHA, QUEREMOS TRANSMITIR TODO NUESTRO CARIÑO Y APOYO SINCERO A LA FAMILIA DE TOLO.

IGUALMENTE, MANDAMOS UN ABRAZO ENORME A JUANITO OIARZABAL, A CARLOS PAUNER Y A JAVIER PEREZ, SUS COMPAÑEROS DE EXPEDICIÓN, QUE HAN PERDIDO A UN BUEN AMIGO EN LA MONTAÑA. Y GRACIAS UNA VEZ MÁS A HORIA Y A JORGE, POR ESTAR DISPUESTOS A TODO PARA AYUDAR. UN ABRAZO A TODOS DE CORAZÓN, Y HASTA SIEMPRE TOLO.

2010.04.28

OPERACIÓN DE RESCATE EN EL ANNAPURNA PARA SACAR DE ALLÍ AL ESPAÑOL TOLO CALAFAT

EL ESPAÑOL HIZO CUMBRE AYER, PERO NO HA LOGRADO BAJAR HASTA EL CAMPO 4

HA PASADO LA NOCHE EN LA NIEVE A 7.600 METROS DE ALTURA

OLALLA CERNUDA (RTVE.ES)

ACTUALIZADO A LAS 12.14H (HORA DE MADRID). EL HELICÓPTERO QUE IBA A INTENTAR RESCATAR AL ESPAÑOL TOLO CALAFAT, ATRAPADO A 7.600 METROS EN EL ANNAPURNA, NO HA PODIDO ACERCARSE A LA ZONA DEBIDO A LA INTENSA NIEBLA. EN VISTA DE QUE EL RESCATE NO PODRÁ SER POR AIRE, EL SHERPA DE TOLO, SONAM SHERPA, "ESTÁ ASCENDIENDO DESDE EL CAMPO 4" HASTA DONDE ESTÁ EL MALLORQUÍN "CON UN SACO DE DORMIR, COMIDA, MEDICAMENTOS Y LA ÚNICA BOTELLA DE OXÍGENO QUE HAN ENCONTRADO EN EL CAMPO 4", SEGÚN HA INFORMADO POR TELÉFONO SATÉLITE EL RUMANO HORIA COLIBASANU, DESDE ESE MISMO LUGAR. LA IDEA ES QUE YA QUE NO PUEDEN BAJARLE DE MOMENTO, AL MENOS QUE EL MALLLORQUÍN NO TENGA QUE PASAR OTRA NOCHE AL RASO.

CARLOS PAUNER, UNO DE LOS COMPAÑEROS DE EXPEDICIÓN DE TOLO, HA CONTADO POR TELÉFONO A SU GENTE EN EL CAMPO BASE QUE "TODOS LOS MONTAÑEROS Y SHERPAS QUE HICIERON AYER CUMBRE EN EL ANNAPURNA HAN EMPRENDIDO EL DESCENSO HACIA LOS CAMPOS INFERIORES" MENOS JUANITO, HORIA Y EL PROPIO PAUNER, QUE PRETENDEN "ESPERAR EN EL CAMPO 4 A VER SI MAÑANA EL HELICÓTPERO PUEDE HACER EL RESCATE. "SI FALLA, INTENTAREMOS SUBIR A POR ÉL", EXPLICAN.

"AHORA MISMO JUANITO Y CARLOS SE ENCUENTRAN MUY FATIGADOS, CON PEQUEÑAS CONGELACIONES Y PÉRDIDA DE VISIÓN DEBIDO A LA VENTISCA DE NIEVE QUE LES PILLÓ ANOCHE BAJANDO AL CAMPO 4. EN PRINCIPIO ESTA PÉRDIDA DE VISIÓN ES TEMPORAL, CAUSADA POR PEQUEÑOS DERRAMES, Y DEBERÍA MEJORAR EN LAS PRÓXIMAS HORAS, SEGÚN LOS MÉDICOS DEL CAMPO BASE, QUE ESTÁN EN CONTACTO CON CARLOS", EXPLICA LA FAMILIA DE PAUNER.

EL RUMANO HORIA, UNO DE LOS HOMBRES MÁS EXPERIMENTADOS EN RESCATES DE ALTURA Y QUIZÁ EL ALPINISTA MÁS FUERTE DE TODOS LOS QUE EN ESTE MOMENTO ESTÁN EN LAS LADERAS DEL ANNAPURNA, SE HA MOSTRADO EN TODO MOMENTO DISPUESTO A AYUDAR A LOS ESPAÑOLES, Y SI MAÑANA NO LLEGA EL HELICÓPTERO SERÁ ÉL QUIEN INTENTE BAJAR A TOLO, AYUDADO POR OTRO ESPAÑOL, JORGE EGOCHEAGA -MÉDICO ADEMÁS DE ALPINISTA-, QUE INTENTARÁ SUBIR HOY DESDE EL BASE HASTA EL CAMPO 4.

"EL EQUIPO COREANO -LIDERADO POR MISS OH- ESTÁ AQUÍ EN EL CAMPO 4 Y ESTÁN RECOGIENDO SUS COSAS Y SE BAJAN", AÑADE HORIA, QUE NO ESPECIFICA SI ALGUNO DE LOS SHERPAS QUE COLABORA CON LA EXPEDICIÓN DE OH EUN-SUN SE QUEDARÁ EN EL CAMPO 4 PARA AYUDAR EN EL RESCATE.

10.26H (HORA DE MADRID). EL ALPINISTA RUMANO HORIA COLIBASANU HA LLAMADO A SUS FAMILIARES PARA EXPLICARLES QUE ESTÁ EN EL CAMPO 4 Y BIEN, Y QUE "SI EL HELICÓPTERO NO PUEDE LLEGAR A POR TOLO, YO SUBO A POR ÉL". HORIA, QUE EN SU ANTERIOR EXPEDICIÓN AL ANNAPURNA HACE DOS AÑOS VIVIÓ EN PRIMERA PERSONA LA MUERTE DE SU ENTONCES COMPAÑERO DE EXPEDICIÓN, EL ESPAÑOL IÑAKI OCHOA DE OLZA, EXPLICA QUE LA SITUACIÓN DE TOLO ES BASTANTE COMPLICADA. "PODRÍA TENER UN EDEMA CEREBRAL Y SIGUE A 7.600 METROS. SI EL HELICÓPTERO NO PUEDE SUBIR, IREMOS ALGUNOS SHERPAS Y YO MISMO Y LE LLEVAREMOS UN SACO DE DORMIR Y OXÍGENO PARA RECUPERARLE UN POCO Y TRATAR DE BAJARLE", EXPLICA.

HORIA: SI EL HELICÓPTERO NO PUEDE LLEGAR, YO SUBO A POR ÉL

EN EL CAMPO BASE EL ESPAÑOL JAVIER PÉREZ -COMPAÑERO DE EXPEDICIÓN DE TOLO, QUE NO PUDO HACER CUMBRE PORQUE SE LE ROMPIÓ UN CRAMPÓN DURANTE LA SUBIDA-, EL ESTADOUNIDENSE NICK RICE Y LOS MÉDICOS ESPAÑOLES MORANDEIRA Y NERÍN COORDINAN LA OPERACIÓN DE RESCATE, EN LA QUE SE INTENTA QUE COLABORE EL RECIENTEMENTE ESTRENADO EQUIPO DE RESCATE AÉREO EN EL HIMALAYA.

DESDE HACE UNAS SEMANAS OPERAN EN LA ZONA DOS HELICÓPTEROS B3 CAPACES DE VOLAR HASTA A 7.000 METROS DE ALTURA PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS AIRZERMATT Y FISHTAIL AIR, ESPECIALIZADOS EN RESCATES EN ESTAS ALTURAS, Y QUE YA SE HAN PROBADO CON ÉXITO EN EL KYAJO RI -DONDE RECUPERARON A 7.000 METROS EL CUERPO DE UN DANÉS- Y EN EL MANASLU, DE DONDE SACARON A SIETE ALPINISTAS SURCOREANOS HACE TRES DÍAS..

8.45H (HORA DE MADRID). DICEN DEL ANNAPURNA QUE ES LA MONTAÑA MÁS ARRIESGADA DE SUBIR, Y AYER LA DIOSA DE LA ABUNDANCIA -COMO LLAMAN LOS NEPALÍES A ESTE MONTE- LO DEMOSTRÓ CON CRECES. A PESAR DE QUE 17 PERSONAS PISARON EL MARTES SU CUMBRE, EL DESCENSO DESDE LA CIMA HASTA LAS TIENDAS DEL CAMPO 4 FUE LENTO, PELIGROSO Y MUY COMPLICADO. CASI TODOS LO HICIERON DE NOCHE Y SUFRIENDO PROBLEMAS FÍSICOS COMO CONGELACIONES Y SÍNTOMAS DE EDEMAS. OTROS, COMO EL ESPAÑOL TOLO CALAFAT, TODAVÍA NO HAN CONSEGUIDO BAJAR HASTA LAS TIENDAS, LO QUE HA PROVOCADO QUE COMIENCE UNA COMPLICADA OPERACIÓN DE RESCATE PARA TRATAR DE BAJARLE DE ALLÍ.

AL PARECER, TOLO HA TENIDO QUE PERNOCTAR EN LA NIEVE A UNOS 7.600 METROS DE ALTURA,AGOTADO Y SIN FUERZAS PARA SEGUIR BAJANDO. SU SHERPA HA PASADO LA NOCHE JUNTO A ÉL Y CON LAS PRIMERAS LUCES DEL DÍA HA BAJADO HASTA EL CAMPO 4 PARA PEDIR AYUDA. TODOS LOS MONTAÑEROS QUE ESTÁN AHORA EN ESE CAMPO SE HAN OFRECIDO A COLABORAR, AUNQUEMUCHOS DE ELLOS ESTÁN TAN CANSADOS POR EL ESFUERZO DEL ATAQUE A CUMBRE QUE NO SERÁN DE MUCHA AYUDA MIENTRAS NO SE ATENÚEN SUS SÍNTOMAS DE EDEMAS Y CONGELACIONES.

JUANITO OIARZÁBAL Y CARLOS PAUNER, COMPAÑEROS DE EXPEDICIÓN DE TOLO, LLEGARON JUNTO A DAWA SHERPA EN TORNO A LA MEDIANOCHE (HORA LOCAL) A LAS TIENDAS DEL CAMPO 4. ALLÍ SE ENCONTRARON CON TODOS LOS MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN COREANA, QUE TAMBIÉN HABÍAN LLEGADO MUY TARDE, Y SEGÚN EXPLICAN LOS COREANOS JUANITO Y PAUNER PIDIERON SU AYUDA, QUE MISS OH OFRECIÓ INMEDIATAMENTE.

PERO EN MITAD DE LA NOCHE Y AGOTADOS, LA OPERACIÓN DE RESCATE NO HA PODIDO COMENZAR HASTA PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA. SEGÚN EXPLICA EL ESTADOUNIDENSE NICK RICE -ACTUALMENTE EN EL CAMPO BASE DEL ANNAPURNA-, ALLÍ ESPERAN EN LAS PRÓXIMAS HORAS LA LLEGADA DE UN HELICÓPTERO B3 QUE INTENTARÁ SUBIR BOTELLAS DE OXÍGENO Y MEDICAMENTOS HASTA LO MÁS ARRIBA POSIBLE.

EN EL CAMPO 4, EL RUMANO HORIA -PROBABLEMENTE EL ALPINISTA MÁS FUERTE DE LOS QUE ESTÁN AHORA MISMO EN LOS CAMPOS SUPERIORES DEL ANNAPURNA- LOS ESPAÑOLES, LOS COREANOS Y TODOS LOS QUE ESTÁN ALLÍ HAN ANUNCIADO QUE DE MOMENTO NO SEGUIRÁN BAJANDO Y TRATARÁN DE BAJAR A TOLO DESDE LOS 7.600 METROS HASTA ALLÍ.

DESDE EL CAMPO BASE, TANTO EL ESCALADOR COREANO PARK YONG-HAK COMO JORGE EGOCHEAGA -QUE ACABA DE LLEGAR ALLÍ TRAS HACER CUMBRE AYER- INTENTARÁN SUBIR PARA AYUDAR EN EL RESCATE DE TOLO. EN EL CAMPO BASE ESTÁN LOS DOCTORES ESPAÑOLES RAMÓN MORANDEIRA Y MARIA ANTONIA MERÍN, ASÍ COMO NUMEROSAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA EXPEDICIÓN DE MISS OH.

Tolo Calafat con edema cerebral a 7600m.

HORIA COLIBASANU PREPARADO PARA SALIR EN SU BUSCA

11:37 AM: INFORMACIÓN DIRECTA DE LA FAMILIA DE CARLOS PAUNER:"HE HABLADO CON CARLOS A LAS 10:40AM HORA ESPAÑOLA. TODOS LOS MONTAÑEROS QUE HICIERON CIMA AYER SE HAN BAJADO HACIA EL BASE, EXCEPTO CARLOS, JUANITO Y EL RUMANO HORIA COLIBASANU. EL HELICÓPTERO HA INTENTADO SIN ÉXITO LLEGAR HASTA TOLO, POR LO QUE SE HA APLAZADO EL RESCATE HASTA MAÑANA TEMPRANO, HACIA LAS 6 O 7 DE LA MAÑANA.

NUESTROS MONTAÑEROS ESPAÑOLES CARLOS Y JUANITO, JUNTO CON HORIA, SE HAN QUEDADO POR SI EL HELICÓPTERO FALLA. EN ESE CASO, INTENTARÍAN SUBIR A POR ÉL. AHORA MISMO JUANITO Y CARLOS SE ENCUENTRAN MUY FATIGADOS, CON PEQUEÑAS CONGELACIONES Y PÉRDIDA DE VISIÓN DEBIDO A LA VENTISCA DE NIEVE QUE LES PILLÓ ANOCHE BAJANDO AL CAMPO 4. EN PRINCIPIO ESTA PÉRDIDA DE VISIÓN ES TEMPORAL, CAUSADA POR PEQUEÑOS DERRAMES, Y DEBERÍA MEJORAR EN LAS PRÓXIMAS HORAS, SEGÚN LOS MÉDICOS DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO LOZANO BLESA DE ZARAGOZA, LA DRA NERÍN Y EL DR MORANDEIRA, QUE ESTÁN EN CONTACTO CON CARLOS DESDE EL CAMPO BASE.

UNO DE LOS DOS SHERPAS, DESDE EL CAMPO 4 HA SUBIDO HACIA TOLO CON UN SACO, CORTICOIDES, AGUA Y ALGO DE COMIDA, PARA QUE SOBRE TODO TOLO NO TENGA QUE PASAR OTRA NOCHE AL RASO. ADEMÁS, SI EL HELICÓPTERO NO PUEDE LLEGAR HASTA TOLO MAÑANA, JORGE EGOCHEAGA QUE SE ENCUENTRA YA EN EL CAMPO BASE, SUBIRÍA DE TIRÓN AL CAMPO 4 CON OXÍGENO PARA AYUDAR A NUESTROS MONTAÑEROS A BAJAR A TOLO. ESPEREMOS QUE NO SE COMPLIQUE MUCHO EL TIEMPO.

OS RECUERDO QUE POR FAVOR QUE NO LLAMÉIS AL CAMPO BASE, JAVIER PÉREZ ME HA VUELTO A DECIR QUE NECESITAN LAS LÍNEAS LIBRES, Y QUE AGRADECE MUCHO QUE NO LLAMÉIS."

11:00AM: INFORMACIÓN DE HORIA COLIBASANU: EL HELÍCÓPTERO NO HA PODIDO ATERRIZAR POR LA NIEBLA.SOMAN, EL SHERPA DE TOLO CALAFAT, QUE DESCENDÍA, HA ENCONTRADO LA ÚNICA BOTELLA DE OXÍGENO QUE HABÍA EN EL CAMPO 4, E INTENTA SUBIR CON ELLA, CON UN SACO, CON COMIDA Y CON UN HORNILLO HASTA DONDE SE ENCUENTRA TOLO. HORIA SE ENCUENTRA JUNTO A JUANITO Y CARLOS Y DICE QUE TIENEN CONGELACIONES Y QUE SU ESTADO NO LES PEMITIRÍA SUBIR A AYUDAR, PERO QUE PODRÍAN INTENTAR DESCENDER POR SUS PROPIOS MEDIOS. LOS COREANOS ESTÁN RECOGIENDO EL CAMPO 4 PARA DESCENDER, PERO HORIA NO TIENE CLARO SI LOS SHERPAS QUE LES AYUDAN SE QUEDAN. HORIA AFIRMA QUE ÉL ESPERA, Y SI MAÑANA POR LA MAÑANA EL HELICÓPTERO NO PUEDE VOLAR, SUBIRÁ HACIA TOLO. JORGE EGOCHEAGA Y MARTÍN RAMOS QUIZÁS INTENTEN SUBIR DESDE EL BASE, AUNQUE AFIRMAN QUE EL DÍA DE AYER FUE RÁPIDO, PERO MUY DURO.

10:33AM: SEGÚN INFORMA LA WEB DE MARTÍN RAMOS, QUE JUNTO A JORGE EGOCHEAGA YA HA DESCENDIDO AL CAMPO BASE, JORGE PODRÍA ESTAR PREPARÁNDOSE PARA SALIR HACIA ARRIBA CON MEDICINAS Y AYUDA. JORGE EGOCHEAGA ES MÉDICO, Y YA HA HECHO EN ALGUNA OTRA OCASIÓN ALGO ASÍ EN UN OCHOMIL: LLEGAR AL BASE DE CIMA, Y VOLVER A SUBIR A ALTURA PARA ATENDER A ALGUIEN QUE LO NECESITABA. SI LLEGARA EL HELICÓPTERO DE AIR ZERMATT, QUIZÁS PUDIERA VOLAR EN ÉL.

LA HISTORIA SE REPITE PARA HORIA COLIBASANU. LA NOVIA DE HORIA HA INFORMADO A LA FAMILIA OCHOA DE OLZA QUE ESTÁ LISTO PARA SALIR EN BUSCA DE TOLO CALAFAT, QUE SE ENCUENTRA CON EDEMA CEREBRAL A 7.600M. LAS NOTICIAS SON CONFUSAS SOBRE EL DESCENSO. LO ÚNICO QUE SABEMOS ES QUE PAUNER LLAMÓ BIEN ENTRADA LA MADRUGADA DESDE EL CAMPO 4 JUNTO A JUANITO OIARZÁBAL EN ESTADO DE AGOTAMIENTO TRAS 20 HORAS EN LA MONTAÑA, AFIRMANDO QUE ACABABAN DE LLEGAR, Y QUE TOLO ESTABA CON UN SHERPA POR DETRÁS, EN CONTACTO PERMANENTE POR WALKIE TALKIE CON JAVIER PÉREZ Y LOS DOCTORES MORANDEIRA Y NERÍN EN EL CAMPO BASE.

HOY SABEMOS QUE LOS ALPINISTAS NO HAN COMENZADO EL DESCENSO DESDE EL CAMPO 4 HACIA EL BASE, Y POR MEDIO DE LA FAMILIA OCHOA DE OLZA CONOCEMOS QUE, MIENTRAS SE ESPERA UN INTENTO DE RESCATE CON EL HELICÓPTERO DEL NUEVO SERVICIO DE RESCATE NEPALÉS DE AIR ZERMATT DEL QUE INFORMAMOS ANTESDEAYER, EL RUMANO HORIA COLIBASANU, QUE SE SIENTE FUERTE, ESTÁ LISTO PARA PARTIR HACIA ARRIBA, UNA VEZ MÁS, COMO EN EL CASO DE IÑAKI.

LA MAYORÍA DE ALPINISTAS ESTÁN DEMASIADO AGOTADOS COMO PARA INTENTARLO, PERO HAY UN PROBLEMA: DEBIDO AL TIPO DE EXPEDICIONES EXPERIMENTADAS QUE SE ENCONTRABAN EN LA MONTAÑA, NO HAY SHERPAS EN EL CAMPO 4 QUE HAYAN SUBIDO A DESMONTAR CAMPAMENTOS, YA QUE EXCEPTO LOS COREANOS LOS DEMÁS PRÁCTICAMENTE NO LLEVABAN. SEGÚN PARECE EXPLORERSWEB TIENE NOTICIAS DESDE COREA DE QUE 3 SHERPAS COREANOS TAMBIÉN PUEDEN ESTAR LISTOS PARA SALIR HACIA ARRIBA, PERO ES TODO MUY CONFUSO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE MISS OH, YA QUE HORIA HA AFIRMADO QUE EN EL CAMPO 4 NO HAY SHERPAS.

LOS DOCTORES MORANDEIRA Y NERÍN ESTÁN TRATANDO A TOLO DESDE EL CAMPO BASE POR EL WALKIE.

EN ESTOS MOMENTOS HAY VARIAS FUENTES DE SOLVENCIA DIRECTAMENTE IMPLICADAS EN EL RESCATE INFORMANDO, COMO HORIA COLIBASANU, JAVIER PÉREZ, Y LOS DOCTORES MORANDEIRA Y NERÍN. HAY OTRAS FUENTES INFORMANDO DESDE EL CAMPO BASE AJENAS QUE ESTÁN IMPROVISANDO UN TANTO, CON UN CIERTO AFÁN DE PROTAGONISMO, Y QUE ES MEJOR PONER EN CUARENTENA, PORQUE DE MOMENTO NO ESTÁN ACERTANDO MUCHO EN UN TEMA TAN DELICADO. CURIOSAMENTE, ALGUNA DE ELLAS YA TUVO UNA ACTITUD SIMILAR DURANTE LA TRAGEDIA DEL K2, POR LO QUE NO ES DE EXTRAÑAR EL CAOS INFORMATIVO QUE SE CREÓ, ASÍ QUE POR NUESTRA PARTE VAMOS A INTENTAR IGNORARLAS, AUNQUE ESO RALENTICE LA INFORMACIÓN PARA NUESTROS LECTORES YA QUE, COMO ES LÓGICO, LOS IMPLICADOS EN EL RESCATE EN ESTOS MOMENTOS TIENEN OTRAS PRIORIDADES QUE ENVIARNOS A LOS MEDIOS Y AMIGOS LA INFORMACIÓN PUNTUAL DE LO QUE ACONTECE, Y SUS LÍNEAS DEBEN QUEDAR LIBRES EN TODO MOMENTO.

LA FAMILIA DE CARLOS PAUNER RUEGA A TODOS AQUELLOS, TANTO PARTICULARES COMO MEDIOS, QUE CONOZCAN LOS SATÉLITES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE MOMENTO EN EL CAMPO BASE QUE NO INTENTEN LLAMAR A ELLOS, ASÍ COMO TAMPOCO A LOS MÓVILES DE LOS ALLEGADOS EN ESPAÑA, YA QUE NECESITAN TODAS LAS LÍNEAS COMPLETAMENTE LIBRES. ELLOS INFORMARÁN PUNTUALMENTE SEGÚN SE TENGAN NOTICIAS.

TODA LA SUERTE Y LA FUERZA DEL MUNDO PARA LOS ALPINISTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA MONTAÑA, ESPECIALMENTE PARA TOLO.

El alpinista mallorquín Tolo Calafat, durante su ascensión al Annapurna.

"NUESTROS CORAZONES ESTÁN DE NUEVO EN EL ANNAPURNA"

EL ALPINISTA MALLORQUÍN TOLO CALAFAT, DURANTE SU ASCENSIÓN AL ANNAPURNA.

EL ESPAÑOL TOLO CALAFAT TIENE PROBLEMAS EN EL DESCENSO Y SU RESCATE SE APLAZA A MAÑANA

EL TWITTER DE EDURNE PASABAN LUCE A ESTA HORA UN ÚLTIMO MENSAJE . "NUESTROS CORAZONES ESTÁN DE NUEVO EN EL C. IV DEL ANNAPURNA, DONDETONO CALAFAT, JUANITO Y CARLOS PAUNER, ESTÁN TENIENDO SERIOS PROBLEMAS". LA ALPINISTA ESPAÑOLA, QUE DESDE HACE VARIOS DÍAS TRATA DE HOLLAR LA CIMA DEL SISHA PANGMA PARA COMPLETAR LOS 14 OCHOMILES DEL PLANETA, NO ES AJENA A LOS PROBLEMAS QUE ESTÁ TENIENDO LA EXPEDICIÓN ESPAÑOLA QUE ENCUMBRÓ AYER EL ANNAPURNA (8.091 METROS). PESE A LAS DIFICULTADES, JUANITO OIARZABAL Y CARLOS PAUNER HAN CONSEGUIDO ALCANZAR EL CAMPO 4, PERO SU COMPAÑERO TOLO CALAFAT, TODAVÍA A 7.500 METROS DE ALTITUD, SUFRE UN EDEMA CEREBRAL.

ASÍ LO RECOGE LA PÁGINA WEB DEL MONTAÑERO MALLORQUÍN, QUE "PAUNER Y OIARZABAL ESTÁN TODAVÍA EN EL CAMPO 4, RECUPERÁNDOSE DEL "DURO ESFUERZO DE AYER Y CON ALGUNAS PEQUEÑAS CONGELACIONES, QUE DE MOMENTO, NO SON IMPORTANTES". AMBOS ESPERAN LA LLEGADA DE CALAFAT, "QUE SE QUEDÓ A ALREDEDOR DE 7.500 METROS (NO TENEMOS DATOS EXACTOS) A DESCANSAR", AUNQUE "POR LO VISTO TIENE PROBLEMAS PARA CONTINUAR HACIA ABAJO Y DESDE EL CAMPO BASE SE ESTÁ INTENTANDO ORGANIZAR UN RESCATE", APUNTA.

OIARZABAL SUFRE PROBLEMAS DE CONGELACIÓN, MIENTRAS QUE PAUNER ACUSA DIFICULTADES DE VISIBILIDAD (PÉRDIDA DE VISIÓN TEMPORAL, CAUSADA POR PEQUEÑOS DERRAMES). PESE A LA FATIGA, AMBOS SE HAN QUEDADO EN EL CAMPO 4 Y MAÑANA ABORDARÁN EL RESCATE DE CALAFAT JUNTO AL RUMANO EL HORIA COLIBASANU, YA QUE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS NO PERMITEN EL ACCESO A LA ZONA DEL HELICÓPTERO ENCARGADO DE LLEVAR A CABO LA MISIÓN.

EN CONCRETO, UNO DE LOS DOS SHERPAS HA SUBIDO DESDE EL CAMPO 4 HACIA TOLO CON UN SACO, CORTICOIDES, AGUA Y ALGO DE COMIDA, PARA QUE SOBRE TODO CALAFAT NO TENGA QUE PASAR OTRA NOCHE AL RASO. ADEMÁS, SI EL HELICÓPTERO NO PUEDE LLEGAR HASTA CALAFAT MAÑANA, JORGE EGOCHEAGA, QUE SE ENCUENTRA YA EN EL CAMPO BASE, SUBIRÍA DE TIRÓN AL CAMPO 4 CON OXÍGENO PARA AYUDAR A NUESTROS MONTAÑEROS A BAJAR A TOLO".

LA SURCOREANA OH EUN-SUN, QUE AYER SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA MUJER EN CONQUISTAR 14OCHOMILES, TAMBIÉN SE HA INCORPORADO A LAS LABORES DE AYUDA Y HA DETENIDO SU DESCENSO DEL ANNAPURNA, SEGÚN HA INFORMADO LA AGENCIA LOCAL YONHAP, QUE ADEMÁS APUNTA QUE TRES DE LOS SHERPAS DE OH QUE SE ENCONTRABAN EN EL SEGUNDO CAMPO, A 5.600 METROS, PARTIERON EN AYUDA DEL ALPINISTA ESPAÑOL, MIENTRAS LA SURCOREANA, "COMPLETAMENTE EXHAUSTA" POR EL ASCENSO DEL DÍA ANTERIOR, PERMANECIÓ A LA ESPERA EN EL CAMPO BASE 4.

JUANITO RECONQUISTA EL ANNAPURNA

BORJA LAZKANO (NOTICIAS DE ALAVA)

EL ALAVÉS HOLLA LA CIMA NEPALÍ POR SEGUNDA VEZ Y YA HA ALCANZADO LOS 24 "OCHOMILES"

El gasteiztarra alcanzó la cumbre después de 14 horas en las que abrieron huella y sufrieron mucho frío y viento

Juanito Oiarzabal pisa la cumbre del Annapurna en mayo de 1999, cuando se convirtió en el sexto hombre en hollar los "14 ochomiles".

VITORIA. "Un abrazo para todos los alaveses desde aquí en lo alto del Annapurna". Con voz ronca y sin fuerzas, Juanito Oiarzabal desataba su euforia desde la cima de la Diosa Madre de la Abundancia. El gasteiztarra reconquistó ayer el coloso nepalí, el décimo monte más alto de la tierra, pero el más peligroso de todos ellos sin lugar a dudas.

No en vano, con sus escasos 8.091 metros es el que más porcentaje de muertes acumula. Hasta el 31 de Agosto de 2004, el Annapurna contabilizaba sólo 137 ascensos... pero también 55 muertes, es decir un 40,15% de coeficiente de peligrosidad. El K2, popularmente conocido como el más peligroso, es el que sigue al Annapurna con un 22,49% (249 ascensos y 56 muertes). Lejos de la montaña asesina, el Annapurna. La montaña maldita por culpa de sus continúas avalanchas y temibles seracs. Por eso, los montañeros rehuyen de él y si tienen que afrontarlo al estar inmersos en la lucha por completar los 14 ochomiles lo suelen dejar para el final. Era la idea de Edurne Pasaban, que por culpa del gobierno chino tuvo que cambiar de planes.

La surcoreana Oh Eun-sun también cerró ayer con su ascensión a laDiosa Madre de la Abundancia las 14 cimas más altas. El Annapurna fue el último. Para Juanito Oiarzabal, en su momento también lo fue. Hace ya tiempo de eso. Mañana se cumplirán once años.

Fue un ya lejano 29 de abril de 1999 cuando el gasteiztarra holló el más peligroso y temido de los ochomiles, completando así los 14. El alavés se convirtió entonces en el sexto hombre en alcanzar las 14 cimas más altas del planeta por detrás del tirolés Messner, el polaco Kukuczka, el suizo Loretan, el mexicano Carsolio y el también polaco Wielick.

Pese a completar entonces los 14 cimas más altas del planeta, Juanito Oiarzabal no se quedó ahí. El montañero alavés tenía ya en esos momentos una espina clavada. Ascender el Everest sin oxígeno artificial, ya que la primera vez que piso el techo del mundo había contado con ayuda extra. Eso no quiere Juanito. El alavés decidió entonces ir de nuevo a por los 8.848 metros de la montaña más alta de la tierra. Lo consiguió en 2001. El decimoquinto. La mitad del reto que se ha marcado. Llegar a los 30.

Y es que como años después siguió acumulando las cumbres más altas del planeta se replanteó tener al menos dos veces los 14. En ésas está. El pasado año se quedó en la cima central del Shisha Pangma (8.030 m). Muy cerca de la cima principal (8.046m). Pese a esta pequeña decepción, Juanito siguió adelante con su reto y este año le tocaba el Annapurna. El temido y peligroso Annapurna.

Pues bien, ayer lo subió por segunda vez, agrandando aún más su leyenda. Junto a Carlos Pauner y Tolo Calafat, el alavés pisó la cima a las 12.15 hora española, ya las cuatro de la tarde hora nepalí. Era su 24º ochomil. El hombre que más tiene del mundo. Con un gran margen sobre sus perseguidores. Lo suyo le había costado.

Buena prueba de ello es que el alpinista gasteiztarra, Pauner y Calafat emplearon 14 horas para alcanzar la cima del Annapurna. Fue un ascenso duro, muy duro. Dejaron las tiendas poco antes de las dos de la mañana y comenzaron un titánico camino hacia la cumbre en el que se tuvieron que emplear a fondo. Fueron de los primeros en salir y les tocó abrir huella. Más carga de trabajo. Por eso sufrieron lo suyo y llegaron agotados a la cima. "Estoy cansado, muy cansado", comentó tras completar con éxito la ascensión al alcalde gasteiztarra Patxi Lazcoz en una conferencia mantenida a través de la cadena Ser. El fuerte viento, con rachas de más de 70 kilómetros por hora, y el intenso frío, con temperaturas de 30º bajo cero, les habían dejado vacíos. "No puedo más. Ha sido muy largo y muy duro", aseguró. Eso sí, Juanito estaba pleno de felicidad. "Estoy en la cumbre, en la cumbre, celebrando el 30 aniversario de la capitalidad de Euskadi", repetía eufórico el gasteiztarra.

Pese a todo, no había mucho tiempo para las celebraciones. El grupo de Oiarzabal, que llegó poco después de Oh Eun-sun, fue el último en hacer cumbre y lo hizo un poco tarde. Eran las cuatro hora local y por eso comenzaron rápidamente el descenso, conscientes de que la noche se les iba a echar rápidamente encima. Con cuidado y completando parte del descenso sin luz, Juanito y Pauner tardaron ocho horas en llegar hasta los 7.100 metros del campo IV tras un agónico descenso y se metieron a descansar en sus tiendas cerca de la media noche local a la espera de Calafat, que venía más retrasado. Hoy esperan proseguir con la bajada hasta el campo base para celebrar la cumbre del Annapurna.

EN DIRECTO

JORGE NAGORE (DIARIO DE NOTICIAS)

La lógica se cumplió -mucho equipo, mucho compañero en otras expediciones, fuerza propia, mucha cuerda fija ajena y propia- y Oh Eun Sun ya puede decir que es la primera mujer en lograr los 14 ochomiles. Si la lógica se vuelve a cumplir, Edurne Pasaban se convertirá a lo largo de mayo y ya sin prisa ni presión ninguna en la segunda. Pero, ojo, hay que subir el Shisha, que no estamos hablando de cualquier cosa. La enorme lástima es el comportamiento de Oh en lo referente al Kangchenjunga -no el comportamiento de Pasaban, que a través de Ferrán Latorre ya mostró sus justas y más que informadas dudas hace tiempo, antes de que estallara esta polémica tonta-. Porque hasta la fecha Oh sólo ha mostrado un imagen del Kangchenjunga que ella asegura que es de debajo de la cima y que, viendo una cuerda fija colgando de su arnés -las cuerdas fijas terminaban a 236 metros en vertical de la cumbre-, todo hace indicar que no es así. Por tanto, cuando una vende mortadela en el mercado, tiene que certificar que aquello es mortadela, porque la mortadela tendrá mucho o poco valor, pero la gente la compra. A Oh mucha gente le va a comprar porque vende que es la primera mujer en subir los 14. Lo mismo quería y va a querer siguiendo vender Edurne, sin en ningún momento asegurar que el valor deportivo de lo que ella vende y mucha gente consume es solomillo. Cada cual que le dé el valor que quiera, pero, si tienes puesto en el mercado, al menos que las cosas tengan las etiquetas a la vista. Oh tiene ahora un reto aún más grande que ese Annapurna que logró ayer: entrevistarse con Miss Hawlley o con quien sea y demostrarle que subió tal y como ella dice a las seis de la tarde -una hora suicida- del 6 de mayo de 2009. Estaría bien que la KBSretransmitiera también en directo esta entrevista y que medio mundo pudiéramos contemplar en directo las fotos de cima que o no tiene o no ha mostrado hasta ahora Oh. No tengo ni idea de si Oh miente o no, pero los indicios no dicen otra cosa. Oh Eun Sun tiene cara de buena persona. Lino Lacedelli, héroe italiano primer conquistador del K2, tenía cara de buena persona. En 2006 escribió un libro. Contó la verdad sobre el caso Bonatti. Su cara de buena persona no le había impedido ocultar la verdad y por tanto mentir durante 52 años. Una por una, que Oh, Pauner, Oiarzabal, Calafat y el resto superen el descenso del Annapurna, que es lo único importante.

2010.04.28

FELICIDADES A LOS AMIGOS DEL ANNAPURNA – MIENTRAS MIRAMOS AL SHISHA PANGMA

Ayer llegamos al campo base chino del Shisha Pangma, ubicado a 5000 metros. Se trata de un lugar ya conocido para nosotros, porque es la tercera vez que venimos a esta cara del Shisa Pangma.

La verdad es que las cosas aquí nunca cambian. Pensábamos que ya tendríamos los yaks aquí , pero no: los yaks no estaban y hemos tenido que esperar todo el día de hoy su llegada. Estos animales transportarán nuestro material hasta el Campo Base del Shisha Pangma, a 5.600 metros, donde nos instalaremos antes de comenzar la escalada.

Hoy ha sido un día especial: como todos sabéis, un gran grupo de gente atacaba la cumbre del Annapurna, entre ellos Miss Oh. Han tenido un día muy largo, con unas condiciones duras, pero al final han llegado a la cumbre. Miss Oh, Juanito Oiarzabal, Carlos Pauner, Tolo Calafat y algunos amigos más. Desde aquí les queremos felicitar a todos y deseamos que, ahora que estarán descendiendo, vayan con mucho, mucho cuidado.

Nosotros, entretanto, continuamos aquí con lo nuestro, mirando al Shisha Pangma. Esperamos que haya suerte y que el tiempo nos abra una pequeña ventana para intentar llegar a la cima y, así, terminar los 14 ocho miles.

Mañana saldremos temprano en dirección al Campo Base

2010.04.27

Edurne: "A mí me faltaban dos montañas y a ella una. Lo que ha hecho hoy es para felicitarla"

PASABAN: 'FELICIDADES, MISS OH'

DESDE EL CAMPAMENTO BASE DEL SHISHA PANGMA, EN TÍBET, EDURNE PASABAN HA FELICITADO A SU RIVAL EN LA CARRERA DE LOS CATORCE OCHOMIL. "DESDE QUE SALIMOS EN MADRID SABÍAMOS QUE ESTO PODÍA PASAR, PORQUE MISS OH TENÍA UN OCHOMIL DE VENTAJA. LA FELICITO POR SU ASCENSIÓN QUE TENGO ENTENDIDO HA SIDO MUY DURA, POR EL FUERTE VIENTO QUE HABÍA EN EN EL ANNAPURNA".

EDURNE PASABÁN FELICITA A SU RIVAL DESDE EL SHISHA PANGMA A TRAVÉS DE FACEBOOK

ABC.ES | MADRID

ACTUALIZADO MARTES , 27-04-10 A LAS 13 : 59

EDURNE PASABÁN HA FELICITADO A LA SURCOREANA OH EUN SUN A TRAVÉS DE UN MENSAJE EN LAS REDES SOCIALES TWITTER Y FACEBOOK. LA MONTAÑERA VASCA HA ESCRITO EN SU MURO UNA FRASE EN LA QUE EXPLICA SU SITUACIÓN ACTUAL EN EL CAMPO BASE Y LA IMPOSIBILIDAD DE ATACAR LA CUMBRE DEL SHISHA PANGMA, A LA VEZ QUE FELICITA A TODOS LOS QUE HAN HECHO CUMBRE EN EL ANNAPURNA: "SEGUIMOS EN EL CB CHINO, NIEVA Y HACE MUCHO FRÍO AQUÍ ABAJO. FELICIDADES A LOS QUE HOY HAN ESCALADO EL ANNAPURNA. NOSOTROS SEGUIMOS A LO NUESTRO, EL TIEMPO HARÁ EL RESTO. GRACIAS POR VUESTRO APOYO".

ADEMÁS DE A OH EUN SUN, EDURNE PASABÁN SE REFIERE EN SU FELICITACIÓN A JUANITO OIARZABAL, LA PERSONA EN EL MUNDO QUE MÁS "OCHOMILES" HA SUBIDO, HA SUMADO OTRO A SU LISTA, QUE TAMBIÉN HA CORONADO LA CIMA DEL ANNAPURNA JUNTO A SUS COMPAÑEROS DE ESCALADA CARLOS PAUNER Y TOLO CALAFAT, SEGÚN HA INFORMADO LA PÁGINA WEB DEL HIMALAYISTA ARAGONÉS PAUNER.

OH EUN SUN NO ERA UN OGRO

ÓSCAR GOGORZA (EL PAIS)

En 1999, Juanito Oiarzabal tachó el último de los 14 ochomiles en el Annapurna, compartiendo expedición con un equipo coreano en el que figuraba Hong-Gil Um y la mejor alpinista asiática, su compatriota Miss Gi. El día de cima, ni Gi ni su sherpa regresaron a la tienda del último campo de altura. Imposible saber si la pareja pisó la cima o si pereció antes de hacerlo, pero cuando Juanito y su equipo se cruzaron con la coreana le rogaron que diese media vuelta haciéndole ver que había rebasado con creces el horario más prudente para hollar la cumbre. Obstinada, agitó la cabeza y siguió su camino, arrastrando consigo al desafortunado sherpa. La noticia de su muerte causó una fuerte conmoción en Corea del Sur, país que adora el montañismo: cuando la madre de Miss Gi telefoneó al campo base para informarse de las circunstancias exactas de la muerte de su hija, el líder de la expedición, Hong-Gil Um, pasó el peor cuarto de hora de su vida.

Oh Eun Sun (43 años) parecía entonces bien lejos de convertirse en la primera mujer en hollar los 14ochomiles, aunque ya podía exhibir la cima del Gasherbrum II lograda en 1997 y se asomaba como el relevo natural de su admirada Miss Gi. Con todo, a Oh Eun-Sun le costó siete largos años adjudicarse el Everest, su segundo 'ochomil'y en su país los focos seguían apuntando hacia las figuras de Young Seok Park y de Hong-Gil Um, quienes habían completado la lista de los 14 'ochomiles' en 2001, no sin polémica. Ambos tuvieron que regresar al Lhotse y Hong-Gil Um , además, al Shisha Pangma cuando la 'notario del Himalaya', la inglesa Miss Hawley, no quiso concederles dichas cimas. Una triste historia que bien puede repetirse en el caso de Oh Eun-Sun.

LOS ALPINISTAS COREANOS SIEMPRE HAN SIDO OBSERVADOS CON RECELO DESDE LA ÓPTICA OCCIDENTAL, E INCLUSO TEMIDOS POR LOS SHERPAS, QUE CONOCEN MUY BIEN SU AMBICIÓN DESMEDIDA Y SU FALTA DE TACTO CON LOS PORTEADORES DE ALTURA. ENTRE LOS ALPINISTAS EUROPEOS CIRCULA LA PREOCUPACIÓN POR LAS COSTUMBRES 'KAMIKAZES' DE LOS COREANOS EN SUS ATAQUES A CIMA, MUCHAS VECES PRESIONADOS POR LA EXPECTACIÓN QUE GENERA SUS INCURSIONES EN EL HIMALAYA. SIN EMBARGO, MÁS ALLÁ DE LOS TÓPICOS DESPECTIVOS, OH EUN-SUN HA DEMOSTRADO SER UNA ALPINISTA TREMENDAMENTE FUERTE, AMÉN DE UNA EXCELENTE ESCALADORA EN ROCA, PRÁCTICA QUE AÑORA Y QUE ESPERA RETOMAR EN CUANTO ZANJE SU CARRERA HIMALÁYICA Y AFRONTE SU SUEÑO DE EDUCAR A LOS MÁS JÓVENES EN EL RESPETO Y EL AMOR A LA MONTAÑA.

OH EUN-SUN FUE CAPAZ EN 2008 DE ESCALAR CUATRO OCHOMILES (MAKALU, LHOTSE, BROAD PEAK Y MANASLU) EN APENAS CINCO MESES, ALGO AL ALCANCE DE MUY POCOS Y UN ESFUERZO QUE LE CATAPULTÓ EN UNA COMPETICIÓN QUE HASTA ENTONCES SÓLO OCUPABA A EDURNE PASABAN, NIVES MEROI Y GERLINDE KALTENBRUNNER, ÉSTA ÚLTIMA MUCHO MÁS PREOCUPADA POR LA ÉTICA Y EL ESTILO QUE POR SUBIRSE AL CAJÓN MÁS ALTO DEL PODIO. EN CUESTIÓN DE ESTILOS, LAS MANIOBRAS DE LA COREANA Y DE LA VASCA HAN SIDO SIMILARES: MUCHOS METROS DE CUERDA FIJA, VARIOS PORTEADORES DE ALTURA O ALPINISTAS CUALIFICADOS TRABAJANDO DURO, TRASLADOS EN HELICÓPTERO AL PIE DE ALGUNAS MONTAÑAS...ESTO ES, HACIENDO BUENO EL DICHO: EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS.

NI LA MUERTE DE SU AMIGA GO MI-SUN, CUANDO AMBAS REGRESABAN DE LA CIMA DEL NANGA PARBAT, EN 2009, PUSO FRENO A LA IRRESISTIBLE ASCENSIÓN DE OH EUN-SUN, UNA MUJER "ENCANTADORA Y DE LO MÁS NORMAL", A JUICIO DE EDURNE PASABÁN, QUIZÁ ALIVIADA AL DESCUBRIR QUE SU RIVAL NO ERA UN OGRO Y QUE SU FIGURA (DEMONIZADA POR EL ENTORNO DE LA VASCA) NO MERECÍA TANTAS RETICENCIAS. LO CIERTO ES QUE AUNQUE LA COREANA, COMO EL RESTO DE SUS RIVALES, ASEGURA QUE NO ESCALA MONTAÑAS "PARA FIJAR RÉCORDS", SU BULIMIA HIMALÁYICA SÓLO SE EXPLICA POR LA PRESIÓN DE SU PATROCINADOR Y DE LA MISMA AUDIENCIA QUE MESES ATRÁS PUDO VERLA ESTALLAR EN LLANTO JURANDO QUE HABÍA HOLLADO LA CIMA DEL CUESTIONADO KANGCHENJUNGA. EN EL ALPINISMO, ANTE LA AUSENCIA DE ÁRBITROS, LA CONCIENCIA INDIVIDUAL SIEMPRE HA HECHO LAS VECES DE JUEZ DE PAZ, PERO EN LA CARRERA FEMENINA POR LOS14 PARECE HABER TANTO EN JUEGO QUE UN TRIBUNAL 'ORDINARIO' DETERMINARÁ LAS POSICIONES DEL PODIO.JEAN TROILLET, SUIZO REFLEXIVO Y SERENO, REALIZÓ EN LOS AÑOS 80 VARIAS ASCENSIONES EN EL HIMALAYA IMPRESIONANTES POR AUDACES, VELOCES Y ADELANTADAS A SU TIEMPO. DE PASO, FUE TESTIGO DE LA CARRERA MASCULINA POR HACERSE CON LOS 14 'OCHOMILES' Y RECUERDA ASQUEADO CÓMO LA COMPETICIÓN QUE ENTRONIZÓ A REINHOLD MESSNER ACABÓ CON LA VIDA DE TRES ASPIRANTES. "NUNCA PENSÉ QUE LAS MUJERES FUESEN TAN TONTAS COMO LOS HOMBRES"", RESUME TROILLET. REPETIRSE EN EL CASO DE OH EUN-SUN.

(LA SER)

LA ALPINISTA SURCOREANA OH EUN-SUN, PRIMERA MUJER QUE CORONA LOS 14 'OCHOMILES'

OH EUN-SUN HA GANADO LA LUCHA A EDURNE PASABAN POR CONVERTIRSE EN LA PRIMERA MUJER EN CORONAR LOS 14 'OCHOMILES'. LA SURCOREANA HA ALCANZADO LA CIMA DEL ANNAPURNA, SEGÚN INFORMA LA AGENCIA LOCAL YONHAP

SEGÚN ASEGURA LA AGENCIA LOCAL YONKHAP LA SURCOREANA HA HECHO CUMBRE A LAS 09.16 GMT, TRECE HORAS Y 16 MINUTOS DESPUÉS DE DEJAR EL CAMPO BASE. OH EUN-SUN, DE 44 AÑOS, COMPETÍA CON LA VASCA EDURNE PASABAN POR SER LA PRIMERA MUJER EN ALCANZAR LA CIMA DE LOS CATORCE PICOS MÁS ALTOS DEL PLANETA.

PASABAN CONTINÚA CON SU INTENCIÓN DE CORONAR EL SHISHA PANGMA, EN EL TÍBET, LA ÚLTIMA CIMA QUE LE FALTA PARA ALCANZAR LOS CATORCE 'OCHOMILES' DEL MUNDO. LA ALPINISTA VASCA HA DECLARADO ESTA MAÑANA EN HOY POR HOY QUE LA SURCOREANA Y ELLA "SON DIFERENTES".

OH EUN-SUN LOGRA LA CIMA DEL ANNAPURNA

LA ALPINISTA COREANA SE CONVIERTE EN LA PRIMERA MUJER SOBRE LOS 14 OCHOMILES

EL PRIMERO EN ALCANZAR EL PUNTO CULMINANTE HA SIDO HORIA COLIBASANU

Alfredo Merino en Desafio 14

La alpinista coreana Oh Eun-Sun ha alcanzado la cumbre del Annapurna (8.091 metros) convirtiéndose en la primera mujer sobre los 14 ochomiles, las montañas más elevadas de la Tierra. La escalada ha sido retransmitida en directo por la televisión nacional coreana, siendo vista su escalada por millones de personas durante las dos últimas horas de ascensión.

El primero en alcanzar la cima ha sido el alpinista rumano Horia Colibasanu, quien logra de esta manera una cima con muy malos recuerdos para él. Amigo personal de Iñaki Ochoa de Olza, fue él quien se mantuvo junto al navarro, durante su agonía en la cara sureste de esta Diosa de la Abundancia hace dos añoS.

UNA NOCHE DE ESCALADA

LA ASIÁTICA SALIÓ ANOCHE A LA 1.45 HORAS DE NEPAL (+3.45 HORAS EN ESPAÑA) DEL CAMPAMENTO 4 (7.100 METROS), EN LA CARA NORTE DEL ANNAPURNA, SEGÚN FUENTES DE SU PATROCINADOR OFICIAL, LA MARCA COREANA DE ROPA DEPORTIVA BLACK YAK.

A LAS 8.30 HORAS LOCALES, LA ALPINISTA COREANA YA HABÍA ALCANZADO LOS 7.800 METROS. A PARTIR DE ESE MOMENTO, LOS CÁMARAS QUE LA ACOMPAÑAN EN SU ASCENSIÓN, COMENZARON A RETRANSMITIR EN DIRECTO LA ESCALADA VÍA SATÉLITE.

SE TRATA DE UNA RETRANSMISIÓN QUE REALIZA EL CANAL 1 DE LA TELEVISIÓN NACIONAL COREANA KBS DURANTE DOS HORAS MÍNIMO, EN HORARIO DE MÁXIMA AUDIENCIA, SEGÚN LAS MISMAS FUENTES.

JUNTO AL EQUIPO DE LA COREANA SALIERON LOS ESPAÑOLES QUE HAN PASADO LA NOCHE EN EL MISMO CAMPAMENTO: JUANITO OIARZABAL, CARLOS PAUNER, TOLO CALAFAT, JORGE EGOCHEAGA Y MARTÍN RAMOS Y ALGUNOS LOS INTEGRANTES DE LA EXPEDICIÓN INTERNACIONAL LIDERADA POR EL POLACO PIOTR PUSTELNIK, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL CITADO HORIA COLIBASANU.

LA LLEGADA DE PASABAN AL CAMPO BASE AVANZADO SE RETRASA

UN CONTRATIEMPO CON LOS YAKS EN EL SHISHA PANGMA PROVOCA QUE LA TOLOSARRA DEBA ESPERAR UN DÍA MÁS

EDURNE PASABAN Y SU EQUIPO LLEGARON AYER AL CAMPO BASE DEL SHISHA PANGMA (5.200 METROS), TAL Y COMO ESTABA PLANEADO. NO OBSTANTE, LO QUE NO ESTABA PREVISTO ES QUE LOS YAKS TARDARAN EN LLEGAR UN DÍA MÁS. ASÍ LAS COSAS, LA TOLOSARRA Y LOS SUYOS DEBERÁN ESPERAR TODO EL DÍA DE HOY Y NO PODRÁN LLEGAR HASTA LOS 5.600 METROS DEL SHISHA HASTA MAÑANA.

La expedición de la guipuzcoana sigue a lo suyo en el Trono de los Dioses con la intención de hollar el último ochomil que le resta a Edurne. Su compañero lemoarra explicaba que se han encontrado con un tiempo bastante estable aunque con frío y viento, pero que los partes meteorológicos anuncian que en "dos días viene una nevada" y "en esta montaña suele nevar con ganas". Eso sería un contratiempo y haría retrasar su ascensión a la cima. Un ataque que todavía no saben muy bien los alpinistas cómo afrontarlo. Está claro que van a ir por la cara norte, pero dudan si optar por la vía que abrió Iñaki Ochoa de Olza en 2006 o seguir rectos por la arista que conduce a la cima central. "Es una montaña que no tiene muchas dificultades técnicas. Pero nuestra preocupación o miedo es ese paso de la cima central a la principal, que es la que cuenta para los ochomiles. Hasta el momento no veremos cómo lo haremos. Es verdad que se crea el mito de que es difícil ese tramo, pero se puede hacer. Es difícil, pero no imposible", destaca Txikon. El alpinista vizcaino, que ya estuvo en el Shisha Pangma pero por la ruta británica en 2007, subraya además que "el equipo está muy fuerte".

Por su parte, el bilbaino Juanra Madariaga llegó ayer al campo base avanzado del Shisha Pangma. "El día ha salido especialmente ventoso y frío, soleado pero helador", apuntabA.

EDURNE PASABAN LLEGARÁ MAÑANA AL CAMPO BASE

EL PLENO DE HOY EN TOLOSA PROPONDRÁ NOMBRARLE HIJA PREDILECTA

EUN-SUN AVENTAJA A PASABAN

Amor y odio. Tensión y patrocinio. El debate es eterno: Edurne Pasaban y la surcoreana Eun Sun Oh están ahí, intentando hollar su último ochomil, el que convertirá a una u otra en la primera mujer que escala las 14 cimas más altas del planeta.

La surcoreana alcanza el campo cuatro y hoy buscará la cumbre del Annapurna, mientras la vasca y Nacho Orviz llegan al Shisha Pangma

la ruta hacia la cima está muy transitada desde primera hora, ya que cerca de una veintena de montañeros de diferentes nacionalidades y expediciones que operan en la llamada Diosa de la Abundancia tratarán hoy de hoyar la cumbre. En ese nutrido grupo se encuentra el médico ovetense Jorge Egocheaga, el himalayista vasco Juanito Oiarzabal y el aragonés Carlos Pauner.

En otra región del Himalaya, Edurne, Nacho, Asier y Alex alcanzaron ayer las faldas del Shisha Pangma, donde la escaladora vasca buscará el catorce 'ochomil' de su carrera.

E. RODRIGÁLVAREZ (El PaiS)

EL ASUNTO NO ES ESTÉRIL. DE SER LA PRIMERA A SER LA SEGUNDA (LO MISMO OCURRE CON LOS HOMBRES) HAY UN SENSIBLE CÁLCULO DE FUTURIBLES EN LOS PLANES DE LA MONTAÑA. ASÍ, OH Y PASABAN EXPLORAN SUS ALTERNATIVAS PSICOLÓGICAS Y DEPORTIVAS EN ESTA ÚLTIMA ETAPA DEL TOUR DEL HIMALAYA. PASABAN ATACA EL SISHA PANGMA; OH, EL ANNAPURNA.TODAS LAS ARMAS VALEN. PASABAN, A SABIENDAS DE QUE PARTE EN DESVENTAJA, SE HA APRESURADO A CARGAR CONTRA SU RIVAL. CADA DENUNCIA IBA SEGUIDA DE UN ARREPENTIMIENTO ESPIRITUAL. UN JUEGO MEDIÁTICO QUE SE HA INSTALADO AL PIE DE LA MONTAÑA.

LA ALPINISTA ESPAÑOLA ACUSÓ AYER A LA SURCOREANA DE VIAJAR EN HELICÓPTERO A LOS CAMPOS BASE, DE ASCENDER CON OXÍGENO E INCLUSO DE NO ASCENDER A LOS OCHOMILES, FALSEANDO SU ANDADURA. NADA SE HA PROBADO. LAS COMPROBACIONES, CIENTÍFICAMENTE, SON IMPOSIBLES. NADIE ESPERA EN LA CUMBRE A VER QUIÉN LLEGA.

PASABAN VIAJA CON LA TELEVISIÓN ESPAÑOLA Y OH CON LA SURCOREANA, EMPEÑADA EN TRANSMITIR EL ASALTO A LA CIMA, LO QUE OBLIGA A PLANIFICARLO EN SU HORA Y CON UN SATÉLITE ARTIFICIAL. UNA SITUACIÓN EXTRAÑA EN EL MUNDO OCCIDENTAL, PERO NATURAL EN COREA DEL SUR, DONDE EL MONTAÑISMO ES EL DEPORTE REY.

OH ARRANCÓ AYER, LO ANTES POSIBLE, CONSCIENTE DE QUE SU RETO, EL ANNAPURNA, ES MÁS EXIGENTE QUE EL SISHA PANGMA, EL DE PASABAN, EL MÁS BAJO DE LOS OCHOMILES. PERO LAS MONTAÑAS ESTÁN EN MANOS DE LAS CIRCUNSTANCIAS METEOROLÓGICAS MÁS QUE EN LOS PIES DE LAS PROPIAS ALPINISTAS. PRESUMIBLEMENTE, HOY MARTES ES EL DÍA FELIZ TRAS LAS NEVADAS Y LOSSEDAC (BLOQUES DE HIELO) QUE PRESAGIAN UNA ASCENSIÓN MÁS RAZONABLE. "LA METEOROLOGÍA SUELE DICTAR SU SENTENCIA", DICE UN EXPERTO ALPINISTA; "NO SIEMPRE DEPENDE DE TI".

LA MONTAÑA MANDA, COMO LE OCURRIÓ A OH CUANDO TUVO QUE REGRESAR AL CAMPO BASE A LA VISTA DE LA COYUNTURA CLIMATÓLOGICA ADVERSA QUE LE ESPERABA EL SÁBADO EN EL ANNAPURNA. LA NATURALEZA NO TIENE CALENDARIO. LA COMUNICACIÓN, SÍ.

CADA VEZ QUE HA VISTO SU TRONO EN PELIGRO, PASABAN HA REACCIONADO CONTRA OH DÁNDOLE DONDE MÁS DUELE: ACUSÁNDOLA DE NO HABER SUBIDO DONDE DICE HABER LLEGADO: TRAMPAS DEFOTOSHOP, DECLARACIONES DE SHERPAS. NADA OFICIAL PORQUE NADA ES OFICIAL EN EL HIMALAYA. Y AL DÍA SIGUIENTE DE SUS ACUSACIONES, COMO EN UN GUIÓN, LA GUIPUZCOANA LAMENTA LA POLÉMICA CREADA POR LO QUE DIJO QUE LE DIJERON LOS SHERPAS.

UNA DINÁMICA EXTRAÑA ANTES DE ENCARAR DOS MONTAÑAS CON UN INTRÍNGULIS MÁS DEPORTIVO QUE ESA GUERRA MEDIÁTICA QUE PERSIGUEN. OH TIENE QUE SUPERAR LA MAGIA DE LA MONTAÑA SAGRADA, EN LA QUE LA CLIMATOLOGÍA INFLUYE CON RABIA. Y PASABAN SE ENFRENTA DESDE HOY AL MÁS PEQUEÑO DE LOS OCHOMILES, PERO AL MÁS IRRESISTIBLE. LA ÚLTIMA CRESTA, ENTRE LA ANTECIMA Y LA CUMBRE (UNOS 300 METROS) ES LO QUE TODOS LOS ALPINISTAS QUIEREN EVITAR. DE HECHO, CIRCULARÁ POR LA VÍA DEL DIFUNTO OCHOA DE OLZA, QUE RODEA LA CIMA Y LA ENCARA POR DETRÁS, ELUDIENDO ESA ESCALADA HORIZONTAL DE EXTREMA DIFICULTAD.

ATAQUE MASIVO AL ANNAPURNA

Juanito Oiarzabal, camino del campo tres. | Foto: Carlos Pauner

JUANITO HACIA EL CAMPO 3

Una veintena de alpinistas se dispone a salir desde el campo 4 hacia cima

Destaca entre ellos la presencia del rumano Horia Colibasanu, que dedicará la cumbre a Iñaki Ochoa de Olza, que agonizó en sus brazos durante cinco días en la arista Este de la montaña en 2008,

Entre ellos está Miss Oh Eun-Sun, quien ya intentó hacer cima el pasado domingo, impidiéndoselo el horrible tiempo que se ha instalado en la montaña desde que Edurne Pasaban bajo de la cima.

LA COREANA OH EUN-SUN TAMBIÉN HA LLEGADO EL CAMPAMENTO 4 EN COMPAÑÍA DE CUATRO SHERPAS DE ALTURA. NADIE EN EL ANNAPURNA TIENE LA MENOR DUDA DE QUE, SI EL TIEMPO ACOMPAÑA LO MÍNIMO, LA COREANA LOGRARÁ CIMA. MÁS AÚN DESPUÉS DE LA PALIZA QUE SE HA METIDO.

EL MAL TIEMPO HIZO RETIRARSE A LA ASIÁTICA DEL CAMPAMENTO 3, Y DESISTIR DE SU INTENTO DE CIMA DEL PASADO DOMINGO. NO OBSTANTE, AGUARDÓ EN EL CAMPO 1, EN ESPERA DE UNA MEJORÍA. AUNQUE ÉSTA NO SE HA MATERIALIZADO POR COMPLETO, PUES HA SEGUIDO NEVANDO Y CON VIENTO, AL VER LA CANTIDAD DE ALPINISTAS QUE TIRABA PARA ARRIBA, ELLA TAMBIÉN LO HA HECHO. Y CÓMO. EL DOMINGO SUBIÓ AL CAMPAMENTO 2, A 5.600 METROS, PARA SUBIR ESTE LUNES DE UN TIRÓN HASTA EL CAMPO 4. EN TOTAL, UN DESNIVEL DE 1.500 METROS, QUE DEMUESTRAN SU BUENA ACLIMATACIÓN Y FORTALEZA.

TAMBIÉN DESCANSAN EN EL CAMPAMENTO 4 A LA ESPERA DE LA MEDIANOCHE, CUANDO EMPIECEN A PREPARARSE PARA SALIR HACIA LA CIMA, VARIOS MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN INTERNACIONAL QUE SUBE A LA MONTAÑA. ESTÁN HORIA COLIBASANU, KINGA BARANOWSKA, PETER HAMOR, SERGEY BOGOMOLOV,EVGENY VINOGRADSKY Y SU LÍDER, PIOTR PUSTELNIK, QUE SI LOGRA EL ANNAPURNA, SE CONVERTIRÁ EN EL ALPINISTA Nº 21 EN ALCANZAR LOS 14 OCHOMILES. SIEMPRE QUE POR EL CAMINO NO LE ADELANTE MISS OH.

(ALFREDO MERINO, EN EL MUNDO)

2010.04.26

A LOS PIES DEL SHISHA PANGMA

EL GRUPO DE EDURNE PASABAN LLEGARÁ HOY AL CAMPO BASE

Tras abandonar los vehículos, los alpinistas montarán el campo base, a unos 5.200 metros de altitud, y mañana -ayudados por un grupo de yaks sobre los que cargarán el equipaje más pesado, tanto de tiendas de campaña, comida y equipos de grabación- ascenderán hasta los 5.600 metros, donde instalarán un campo base avanzado desde el que comprobarán cómo se encuentra la montaña. "Según nos han dicho, parece que hay siete expediciones ya allí y que la montaña tiene poca nieve".

Está animada ante el Shisha, la montaña que ya la ha rechazado cuatro veces.

OH EUN SUN, EN EL CAMPO 2 Mientras Edurne se acerca a la base de su decimocuarto objetivo, Oh Eun Sun permaneció ayer en el campo 2 del Annapurna, a la espera de una mejora meteorológica que le permita hollar la cumbre. Esa ventana podría abrirse mañana, día en el que también han previsto el ataque al gigante nepalí el grupo del alavés Juanito Oiarzabal, el catalán Carlos Pauner y el mallorquín Tolo Calafat. Los tres han dormido esta última noche en el campo 3 (6.600m.) y hoy alcanzarán el 4, desde el que mañana tentarían la suerte. Javier Pérez, en cambio, hoy bajará al campo base desde el 2, al que ayer retrocedió cuando se le estropeó un crampón, lo que le permitió cruzarse con la expedición coreana.

MISS HAWLEY DECLARA LA CUMBRE DE OH EUN-SUN EN EL KANGCHENJUNGA "EN DISPUTA"

EL ORÁCULO DEL HIMALAYA HA HABLADO. ELIZABETH HAWLEY, LA ANCIANA PERIODISTA ENCARGADA DE OTORGAR LA OFICIALIDAD A LAS ASCENSIONES DE LOS PICOS MÁS ALTOS DEL MUNDO, HA CAMBIADO LA CONSIDERACIÓN DE LA CIMA QUE COSECHÓ LA COREANA OH EUN-SUN EN EL KANGCHENJUNGA HACE UN AÑO. SEGÚN HA EXPLICADO, HA PASADO DE SER UNA CUMBRE SIN RESERVAS A ESTAR CONSIDERADA «EN DISPUTA» DE ACUERDO A LA TERMINOLOGÍA DE MISS HAWLEY. ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? PUES QUE LA ANCIANA BRITÁNICA HA ENCONTRADO ELEMENTOS QUE PONEN EN DUDA QUE MISS OH PISASE LA CUMBRE DEL KANGCHENJUNGA EL 6 DE MAYO DE 2009.

Elizabeth Hawley. Foto: Darío Rodríguez / Desnivelpress

Concretamente, ha añadido la etiqueta “disputed” en su Himalayan Database. Ha explicado el cambio en la consideración de dicha ascensión por dos detalles fundamentales. “En la única foto que se conoce, se ve a Oh en roca desnuda; pero Pasaban me mostró una foto de su equipo en la cima, y se les ve sobre la nieve”, comenta. “La otra razón es que de los tres sherpas que escalaron con Oh el Kangchenjunga, dos dijeron que no llegó a la cima”, añade.

La figura de Miss Hawley se convierte en determinante. Estaperiodista británica de 86 años lleva décadas en Katmandú documentando las expediciones, entrevistando a cada alpinista antes y después de su cumbre. Su gigantesca base de datos abarca todas las expediciones a montañas de más de 8.000 metros desde el año 1905, y con las respuestas que le dan y las pruebas que aportan, ella determina si la cumbre se ha pisado o no.

Edurne Pasaban con Miss Hawley antes de partir hacia el Annapurna.

2010.04.25

Edurne gana tiempo en la lucha con Miss Oh

LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS RETRASAN EL INTENTO, DE MOMENTO, HASTA EL MARTES. CON POLÉMICA O NO, ESTA VEZ MISS OH QUIERE DESPEJAR CUALQUIER DUDA: LA ASCENSIÓN AL ANNAPURNA SERÁ TELEVISADA EN DIRECTO. AUNQUE PARA CONSEGUIRLO TENDRÁ QUE LUCHAR CONTRA LA MONTAÑA Y EL CIELO. EL PASADO OTOÑO, OH EUN-SUN NO PUDO CON LA CIMA MÁS TEMIBLE Y MORTAL, TAMPOCO PASABAN CON EL SHISHA PANGMA. ESTE MARTES, LAS CUMBRES VUELVEN A ESPERAR A LAS DOS ALPINISTAS QUE BUSCAN SU HUECO EN LA HISTORIA. JUANITO HA ACERTADO EN SUS PREVISIONES Y PLANTEAMIENTO, EN CUANTO AL TIEMPO.

REFLEXIONES DESDE NYALAM (TIBET)

DESPUÉS DE LOS DÍAS DE LOCURA EN KATHAMANDU, AHORA DESDE EL TÍBET, UN POCO MAS DESCANSADA Y TRANQUILA ME HE DECIDIDO A ESCRIBIROS A TODOS VOSOTROS. A TODOS LOS QUE ENTENDÉIS LA MONTAÑA, LOS QUE LA AMÁIS Y TAMBIÉN A TODOS VOSOTROS LOS QUE NO ENTENDÉIS TANTO PERO ESTOS DÍAS ESTÁIS SIGUIENDO TODA NUESTRA AVENTURA.

NO ES FÁCIL HACER ESTO, YA QUE ALGUNOS DE LOS QUE LEERÉIS ESTO PENSAREIS BIEN Y OTROS PENSAREIS MAL, PERO YO NO VOY A PREOCUPAR DE ESO AHORA, ME VOY A PREOCUPAR DE SER SINCERA Y DE CONTRATOS LOS QUE SIENTO Y LO QUE ESTOY VIVIENDO A DÍA DE HOY.

EMPIEZARIA POR DECIROS, QUE SI HUBIERA SABIDO QUE TERMINAR LOS 14 OCHOMILES HUBIERA TRAÍDO TANTAS PELEAS EN LOS DIFERENTES FOROS, ME LO HUBIERA PLANTEADO.

PERO SI HAY ALGO BUENO , ES LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE TENEMOS, Y GRACIAS A ESO CADA UNO DE NOSOTROS PODEMOS DECIR Y CONTAR TODO LO QUE PENSAMOS. ESA LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE TENEMOS ES UN PRIIVILEGIO YA QUE PIENSO QUE CUANDO ALGUIEN DICE ALGO ES POR QUE LO SIENTE, Y POR QUE SE SIENTE BIEN DICIENDOLO.

PUES AHORA ES MI MOMENTO, HACE UNOS DÍAS CUANDO TERMINE DE ESCALAR EL ANNAPURNA, SE ME OCURRIÓ HACER UNA DECLARACIÓN A UN MEDIO DE COMUNICACIÓN, A UN PERIODISTA AMIGO MÍO, SIN NINGUNA MALDAD DE NADA, MAS QUE UNA DECLARACIÓN ERA UNA CONFIRMACIÓN, LE CONFIRME QUE LOS SHERPAS NOS HABÍAN CONFIRMADO QUE MISS OH NO HABÍA SUBIDO A LA CIMA DEL KANCHENJUNGA. NO ERA NADA NUEVO, ESTO YA LOS SABÍAN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES DE QUE YO VINIESE AQUÍ A INTENTAR COMPLETAR LOS 14 OCHOMILES. HASTA ENTONCES NO NOS HABÍAN HECHO NI CASO, A NADIE LE INTERESABA. PERO POR ALGO QUE DESCONOZCO, AHORA SI IMPORTA. NO SE SI IMPORTA PARA QUE YO SEA LA PRIMERA EN TERMINAR LOS 14 O IMPORTA PARA ENSUCIAR MI CARRERA. NO LO SE , PERO IMPORTA. Y POR SUPUESTO DUELE VER DESDE AQUÍ TODA LA POLEMICA QUE SE HA GENERADO ENTORNO A ESTE TEMA.

HE LEÍDO MUCHO COMENTARIOS, ALGUNOS ME APOYAN SIN CONOCERME, BUENAS PERSONAS. OTROS ME CRITICAN TAMBIÉN SIN CONOCERME, NO SON MALAS PERSONAS, TODOS LO HACEMOS Y ESTAN EN SU DERECHO. Y OTROS CRITICAN CONOCIENDOME Y ESOS SEGURAMENTE TENGAN RAZÓN. PERO NO NOS OLVIDEMOS QUE CADA UNO DE NOSOTROS TENEMOS NUESTRA PROPIA RAZÓN. CADA UNO DE NOSOTROS SOMOS PROPIETARIOS DE NUESTROS PENSAMIENTOS Y NUESTRAS PROPIAS VERDADES.

ACLARARE CIERTAS COSAS. CUANDO HACE UNOS AÑOS PENSÉ TERMINAR LOS 14 OCHOMILES , DECIDÍ HACERLO POR QUE ME APASIONA ESCALAR MONTAÑAS, POR QUE DISFRUTO MUCHO, POR QUE ES MI VIDA. Y NUNCA COMO ALGUNOS CREEN PARA HACERME NI RICA Y FAMOSA. POR QUE NI LOS RICOS, NI LOS FAMOSOS SON MAS FELICES, Y ESO SE LO PODÉIS PREGUNTAR A ELLOS. QUIZÁS AYUDA, PERO NO LO CONSIGUE, Y OS LO PUEDO CONFIRMAR YO.

NUNCA ME HA FALTADO DE NADA, EN MI VIDA. UNA PERSONA QUE HACE TIEMPO ESCRIBIÓ EN MI WEB, VENGO DE UNA FAMILIA, EMPRESARIA Y TRABAJADORA, SOBRE TODO TRABAJADORA, A LA NUNCA NADIE HA REGALADO NADA. A MI TAMPOCO.

ES VERDAD QUE LO HE TENIDO MAS QUE MUCHA GENTE. PERO NUNCA , NUNCA HE SIDO FELIZ DEL TODO. CONOCIDA ES MI PELEA CON LA DEPRESIÓN, Y ESOS DOS AÑOS TAN DIFICILES PARA MI FAMILIA Y PARA MI. EN LA MONTAÑA HE VIVIDO LA MUERTE DE CERCA, PERO POR DESGRACIA LA DE MIS AMIGOS, NO LA MÍA.

YO TAMBIEN HE SENTIDO LA MUERTE MUY DE CERCA, PERO EN LA VIDA REAL, ALLÁ ABAJO.

Y ENCONTRÉ LO QUE BUSCABA AQUÍ ARRIBA EN LA MONTAÑAS, DONDE SIGUE EXISTIENDO TODO ESO DE LO QUE TANTO HABLAIS: LA SOLIDARIDAD, LA AMISTAD, Y SOBRE TODO LA LIBERTAD. POR ESTO ESTOY ESCALANDO LOS 14 OCHO MILES, POR QUE SOY FELIZ.

Y EL DESAFÍO 14X8000 Y “LA CARRERA”, COMO QUERAMOS LLAMARLA LA HAGO POR ESTE MOTIVO.

EN ESTOS DOS ULTIMOS AÑOS PARTE DE MI TRABAJO HA SIDO BUSCAR APOYOS Y PATROCINADORES, CREEDME QUE NO HA SIDO UN TRABAJO FACIL, AUNQUE PARECE QUE TAMBIEN HAY GENTE A LA QUE MOLESTA QUE CUENTE CON PATROCINADORES Y SPONSORS.

EN ESTE SENTIDO DEBO DECIROS QUE TODOS Y CADA UNO DE ELLOS ME HAN TRANSMITIDO SIEMPRE UN CARIÑO, UNA CERCANIA Y UNA CONFIANZA INCONDICIONAL, SIN NINGÚN AFAN COMPETITIVO, Y ESO ES LO MÁS IMPORTANTE DE TODO.

DETRÁS DE LAS EMPRESAS QUE ME PATROCINAN Y ME AYUDAN A HACER REALIDAD ESTE AMBIOSO PROYECTO HAY GRANDES PROFESIONALES, PERO SOBRE TODOS BUENÍSIMAS PERSONAS Y MEJORES AMIGOS, QUE ESTOY SEGURA MANTENDRE PARA SIEMPRE.

CUANDO ATACAMOS CUMBRE ME CONSTA QUE NO PEGAN OJO, PENDIENTES DE QUE TODOS REGRESEMOS A SALVO, ESA HA SIDO SIEMPRE SUM ÁXIMA PREOCUPACIÓN.

NOS LLAMAN CON FRECUENCIA ALLÁ DONDE ESTEMOS, E INCLUSO HAN VENIDO A VISITARNOS CAMINANDO HASTA EL CAMPO BASE, DEMOSTRANDO UN COMPROMISO Y PASION QUE NUNCA HUBIERA PODIDO IMAGINAR Y ESO ES LO MÁS IMPORTANTE Y LO MÁS BONITO QUE RECIBO DE ELLOS, Y LO QUE YO Y TODO MI EQUIPO LES AGRADECEMOS SINCERAMENTE.

NO OS CONTARÍA LA VERDAD SI NO OS DIJERA QUE TENGO ORGULLO Y AMBICIÓN, POR QUE LO TENGO. PERO DICEN QUE ESTO NO ES MALO, YO NO LO SE. ESTO ERA LO QUE OS QUERÍA CONTAR, AHORA MAS TRANQUILA DECIROS GRACIAS A TODOS, GRACIAS POR APOYARME, POR SEGUIRME, POR OPINAR BIEN Y MAL. TODO HACE CRECER A LAS PERSONAS, Y A MI ME ESTÁIS AYUDANDO A CRECER Y SEGURAMENTE HA HACERME MEJOR PERSONA.

AHORA CONTINUARE, CONTINUARE CON EL PROYECTO, CON LA ILUSIÓN QUE TENGO, CON MIS AMIGOS, CON MI EQUIPO, QUE SON REALMENTE LOS QUE MERECEN TODOS LOS MÉRITOS DEL MUNDO POR AGUANTARME, Y CON TODOS VOSOTROS. MAÑANA ALCANZAREMOS EL CAMPO BASE CHINO DEL SHISA PAGMA, Y EL MARTES SUBIREMOS CAMINANDO AL QUE SERÁ NUESTRO CAMPO BASE, DENOMINADO “CAMPO BASE AVANZADO”.

PARECE QUE HAY 7 EXPEDICIONES YA ALLÍ, SEGÚN NOS HAN DICHO, Y QUE LA MONTAÑA TIENE POCA NIEVE, YA VEREMOS. TODO ESTO YA OS LO IRÉ CONTANDO.

UN BESO MUY GRANDE A TODOS…

(Del blog de Edurne, literal)

2010.04.24

Miss Oh da marcha atrás y vuelve al C1

Las peores previsiones meteorológicas parecen haberse confirmado en el Annapurna. A pesar de que el buen tiempo reina durante las mañanas, el viento no deja de soplar en altura y las nevadas se intensifican a partir del mediodía. Una realidad que ha obligado a cambiar los planes de cima de todas las expediciones.

Los primeros en dar marcha atrás han sido los coreanos, con Oh Eun-Sun a la cabeza. Tras alcanzar ayer el C3 (6.400 m), se han dado la vuelta hoy y han regresado al C1 (5.100 m), abandonando definitivamente su intención de retransmitir en directo la cima de Miss Oh mañana domingo 25 de abril.

La coreana decidirá mañana por la mañana, según las condiciones meteorológicas, si vuelve a intentar subir de nuevo o si aborta definitivamente el intento y vuelve al CB.

2010.04.22

BALANCE DEL ESTADO FÍSICO Y VISITA DE MISS HAWLEY

LOS "PROTAS", QUE SON LOS QUE IMPORTAN, ESTÁN MEJOR: EDURNE PERDIÓ PESO AL PRINCIPIO (FUE UN POQUITO PASADA PERO NO SE LO DIGÁIS!!) PERO LUEGO LO HA MANTENIDO, MEJORANDO GLOBALMENTE; ASIER Y NACHO LO HAN MANTENIDO BASTANTE BIEN, CON LIGERAS PÉRDIDAS PERO POCO SIGNIFICATIVAS; Y ALEX, COMO ESTABA PREVISTO, HA SUFRIDO UN POCO POR LA PÉRDIDA DE MASA MUSCULAR, SE LE HA HECHO UN POCO LARGO; EN GENERAL BIEN, YA SABÍAMOS LO QUE PODÍA OCURRIR Y HA SIDO RAZONABLE, EN CUALQUIER CASO; CON MÁS TIEMPO QUIZÁ PODRÍAMOS APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y CORREGIR DETERMINADOS ERRORES.
POR DE PRONTO, EN ESTOS DÍAS HE PLANTEADO UNAS VACACIONES CON DEBERES: UNA VEZ REALIZADAS ESTA MAÑANA LAS TAREAS DE PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA EL SHISHA PANGMA, LA IDEA ES DESCANSAR MUCHO, COMER DE CALIDAD, DESCONECTAR DEL GRUPO, ETC. PERO TAMBIÉN TENEMOS QUE HACER CADA UNO 2 SESIONES DE EJERCICIO SUAVE; ESTA VEZ NO CREO QUE HAYA PROBLEMA PORQUE EL PERSONAL ESTÁ MUY MOTIVADO (COMO OS DIGO LA ASISTENCIA AL GIMNASIO DE ESTA MAÑANA LO ATESTIGUA), QUIZÁ LO ÚNICO QUE NOS LIMITE ES LA APRETADA AGENDA DE EDURNE CON LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A VER CÓMO

lo solventamos.

Acabo contestando a alguna pregunta (por cierto, qué pocas hacéis!):
- Las tensiones arteriales que estoy registrando son muy buenas, de hecho casi hipotensiones; en general, 110/80mm. Hg, si acaso yo mismo he sido el peor, sobre todo al principio.
-

- Respecto a la saturación de oxígeno, aquí sí que puedo establecer dos grupos claros: los "protas" se han movido entre los 90 y 94%, mientras que la morralla raramente hemos superado los 92%; explicación: no es tanto vivir en altura como el cambiar de cota, subir y bajar estimula más la producción de EPO que permanecer a una determinada altitud.

- A este respecto también os puedo comentar que nuestros resultados eran mejores que los que me comentaban tenía la expedición aragonesa (lo cual tampoco era nada de extrañar por cuanto los hábitos de unos y otros son muy diferentes); como anécdota os contaré el caso de Santiago, un ecuatoriano al que tuve que asistir en los últimos días: llegó una mañana, en helicóptero; al día siguiente, dado que aseguraba estar aclimatado por haber hecho cima en el Chimborazo (Ecuador), subió hasta el campo 2; un día más tarde bajó y se quejó de mal estar general y dificultad respiratoria; la exploración resultó anodina; saturación de 80%!!!; unas horas y 3l. de agua con sales y azúcares más tarde ya se encontraba perfecto; otra cosa es que esté aclimatado...!

Otro de los eventos de este día ha sido la entrevista con Miss Hawley: esta entrañable anciana es británica, vino a Nepal hace un montón de años y aquí se quedó, dedicada a la tarea de documentar todas las expediciones que vienen a escalar montañas de 8000m.; evidentemente, es una autoridad muy respetada en este mundillo y contar con su aprobación es una garantía; se interesa por cada detalle: filiación de cada miembro de la expedición, ruta escogida, fechas de cada progreso, cotas de cada campo de altura, incidencias, documentación gráfica, etc.; con toda esta información ella lo contrasta con la procedente de otras expediciones y cuando algo no encaja expresa sus dudas al respecto.

Y esto es lo que ocurrió hace varios meses cuando analizó la ascensión de Miss Oh al Kanchenjunga, al hilo de ciertas declaraciones de Edurne en estos últimos días y que seguro habréis oído en algún medio.

Sin embargo, el plan es claro: vamos a lo nuestro, a recuperar lo posible y después al Shisha Pangma, y lo demás no es de nuestra incumbencia, de modo que no merece la pena prestarle más atención.
Dr. Pablo Díaz-Munío. (Medico de la expedición de Edurne)

2010.04.22 (el Mundo)

Dudas en el techo del mundo

Ya no es solo la palabra de Edurne Pasaban y su compañero Ferrán Latorre que, como parte implicada, pudieran ofrecer una versión interesada. Ahora es el testimonio de los propios sherpas que acompañaron a la coreana en la tercera montaña más elevada de la Tierra, quienes aseguran que no alcanzó la cumbre.

Edurne ha señalado su intención de reunirse en Katmandú con los sherpas, el Gobierno de Nepal y Elizabeth Hawley, cronista oficial del Himalaya, para desenmascarar a la coreana. Por su parte Oh Eun-sun, sobre la que también pende la duda de otras ascensiones, hizo pública en su día una foto que, en un primer momento aseguró, estar tomada en la cima del Kangchen.

Presionada, incluso en su propio país, Eun-Sun ha reconocido que su foto del Kanchenjunga no era de la cima, sino de unos metros más abajo, precisamente por causa de ese mal tiempo señalado por los sherpas.

El problema es que también cayó en contradicciones al describir la cima, sin hacer referencia a unas botellas de oxígeno allí dejadas por una expedición anterior y que sí aparecen en las fotografías de quienes subieron aquellos días al Kangchen.

Cima del Kangchen con las botellas abandonadas el día 18 mayo 2009

Cima del Kangchen con botellas abandonadas el 18.05.09

Por eso las declaraciones de los sherpas que acaban de ser conocidas estos días tienen una importancia capital. Siempre que la mantengan delante de la coreana cuando regresen a Katmandú. La polémica está al rojo vivo, aunque es seguro que no se tomará ninguna resolución hasta que finalice la temporada, en el mes de junio.

2010.04.22

LA COREANA MISS OH INICIA EL ATAQUE A CUMBRE, QUE OIARZABAL RETRASA POR EL MAL TIEMPO

MISS OH SALE CON LA IDEA DE HACER CIMA EL DOMINGO, JUANITO Y OTRAS EXPEDICIONES RETRASAN LA ASCENSIÓN, POR PREVISIONES DE QUE EL DOMINGO HAGA MAL TIEMPO. PARECE QUE LOS DÍAS 26 Y 27 PUEDE QUE HAGA BUENO, POR LO QUE INICIARÁ EL ASALTO EL VIERNES.

2010.04.21

EDURNE EN KATMANDÚ

HAN LLEGADO EN EN HELICÓPTERO DESDE EL CAMPO BASE DEL ANNAPURNA. PERMANECERÁN EN LA CAPITAL DE NEPAL DOS O TRES DÍAS, LOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA REHACER EL EQUIPO DE MONTAÑA, Y PARTIRÁN INMEDIATAMENTE PARA EL SHISHA PANGMA.

SHISHA PAGNMA, en tibetano "Por encima de la alta llanura, de 8.046 metros de altura, lo que la coloca en el número 13 de 'ochomiles', Con fama de sencilla por su ruta normal, ya ha rechazado a Edurne en 4 ocasiones. Es el único 8000, situado completamente dentro de China. Su principal problema es el aislamiento que tiene, que le hace recibir vientos continuos a pesar de ser "tan bajo".

Si se tratase de otra montaña, el equipo de EDURNE alcanzaría su Campo Base también por aire, pero al tener que acceder por China, aun estando situado en territorio realmente Tibetano, las autoridades de aquel país, son muy rígidas en cuanto al acceso al mismo. No hay mas que recordar el inesperado cierre de fronteras que decretaron justo el día antes de que EDURNE Y SU EQUIPO iniciasen el viaje, y le hiciesen CAMBIAR TODO SU PLAN. El paso de la frontera debe hacerse obligatoriamente por Tierra, lo que puede hacerle perder una semana.

Según parece la ascensión al SHISHA deberá hacerse en alpino y abriendo vía, a no ser que se adelante algo Juanjo Madariaga que prepara también su ascensión para coronar su 5º 8000.

EDURNE irá por la vía norte, pero por una variante que abrió Iñaki Ochoa de Olza hace unos años y en el que se esquiva una compleja arista. "Soy muy consciente de que el Shisha lo puedo subir tranquilamente", piensa Edurne. En esta ocasión, contarán con la ayuda de la expedición del bilbaino Juanra Madariaga, que ya anunció que no tendría ningún inconveniente en ayudar a la alpinista vasca. El montañero de Begoña partió hacia Katmandú el pasado 10 de abril, y tenía previsto montar ayer el campo base a 5.000 metros. La expedición de Juanra es pequeña, puesto que con él únicamente viajan Pepe Tey y Jaume Gibernau, pero si empieza a trabajar en el Shisha descargará de trabajo al equipo de Pasaban y podrían atacar la cumbre a la vez. Los planes de Madariaga hablaban de hollar el pico de Shisha en la primera quincena de mayo. Las previsiones que contempla Miss Oh, por otro lado, apuntan a intentar hacer cumbre en el Annapurna entre el jueves, día 22 de abril, y el 5 de mayo. El día en que corone el pico, el equipo de quince personas de la televisión coreana que la acompaña realizará un programa en directo de ocho horas. Oh Eun Sun contaba con llegar al campamento 3 ayer y pasar la noche en esa altura para descender de nuevo hoy al campo base.

INTENTOS DE EDURNE AL SHISHA

Mal tiempo, frío y viento

El primer intento lo hizo el año 2006 en lo que sería la expedición número 12 de Edurne Pasaban, que tenía ya ocho ochomiles, el último hecho el 20 de julio de 2005 en la cima del Nanga Parbat. En otoño de 2006 se ponían en marcha Edurne Pasaban, Asier Izagirre, Alex Txikon, y el alpinista bidasotarra Luis Mari Pikabea, 'Loro', (muerto al año siguiente en accidente de montaña en Pirineos), además de la catalana Esther Sabadell. Iban a intentar la cara sur del Shisha Pangma. El fuerte viento cuando estaban a 7.600 metros les hizo darse la vuelta.

El 10 de septiembre de 2007 Edurne se ponía en marcha junto a Juanito Oiarzabal y Asier Izagirre, además del ecuatoriano Iván Vallejo, hacia la cara norte del Shisha. Edurne tenía nueve ochomiles, ya que logró el 12 de julio de 2007 el Broad Peak. En esta ocasión el mal tiempo no les dejó avanzar, quedándose a 6.400 metros.

El tercer intento al Shisha Pangma, Edurne lo realizó sin venir a casa, desde Nepal, donde logró su undécimo ochomil en la cima del Manaslu el 5 de octubre de 2008, siendo su segundo ochomil del año, tras conseguir el décimo en el Dhaulagiri el 1 de mayo de 2008. En cinco días se plantó, junto con Asier, en el campo base del Shisha , también por la cara norte, llegando el 10 de octubre. El frío intenso y el viento no les dio tregua, por lo que abandonaron el intento a cumbre. Con ello no hicieron bueno el refrán de que a la tercera va la vencida.

Y el cuarto intento, también infructuoso lo hizo el otoño pasado. Una vez más, el fuerte viento fue crudo testigo para no dejarles subir a la cumbre. Antes había conseguido su ochomil número 12 en la cima del Kangchenjunga, el 18 de mayo de 2009. Le quedaban por tanto dos: el Annapurna, que hizo el pasado sábado al segundo intento, tras el frustrado de la primavera de 2007, y el Shisha Pangma, que lo va a intentar ahora. Esperemos que este quinto intento sea definitivo y se convierta en cumbre. Será su decimocuarto ochomil. El último de la serie...

PUBLICADO EN EL CORREO y en Diario de Nabarra

Edurne Pasaban descubre las sospechas sobre algunos 'ochomiles' de Oh Eun-Sun, su rival, confesadas por sus propios sherpas

«La coreana no subió al Kangchenjunga»

Pero ahora...

Pasaban y Orviz ponen rumbo al Shisha Pangma

viernes, 28 de mayo de 2010

8000s Edurne entre Anapurna y Shisha Demasiado

Escrito por: Fernando J. Pérez (el correo)

«Lo que digan los sherpas será fundamental»

Sherpas, los sufridos ángeles de la guarda del Himalaya

Papel clave en el himalayismo

Los porteadores del Himalaya

OLALLA CERNUDA (RTVE.ES)

EL ESPAÑOL TOLO CALAFAT TIENE PROBLEMAS EN EL DESCENSO Y SU RESCATE SE APLAZA A MAÑANA

ABC.ES | MADRID

REFLEXIONES DESDE NYALAM (TIBET)

Los primeros en dar marcha atrás han sido los coreanos, con Oh Eun-Sun a la cabeza. Tras alcanzar ayer el C3 (6.400 m), se han dado la vuelta hoy y han regresado al C1 (5.100 m), abandonando definitivamente su intención de retransmitir en directo la cima de Miss Oh mañana domingo 25 de abril.

MISS OH SALE CON LA IDEA DE HACER CIMA EL DOMINGO, JUANITO Y OTRAS EXPEDICIONES RETRASAN LA ASCENSIÓN, POR PREVISIONES DE QUE EL DOMINGO HAGA MAL TIEMPO. PARECE QUE LOS DÍAS 26 Y 27 PUEDE QUE HAGA BUENO, POR LO QUE INICIARÁ EL ASALTO EL VIERNES.

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